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Nos encontramos en la estación de Figaró, un pequeño pueblo anclado a los pies del Montseny, en provincia de Barcelona. Quizás os suene el nombre del municipio por haber leído alguna noticia de su admirable forma de gestión, que ha logrado ser un ejemplo real de democracia participativa y abierta, donde los habitantes de la pequeña localidad deciden a que destinar parte del presupuesto anual. Puede sonar a utopía pero es cierto y al parecer cada año funciona mejor. La participación ciudadana es activa, critica e independiente, por ello en algunas ocasiones las decisiones tomados no concuerdan con las del alcalde y este se ve orgullosamente "obligado" a acatar las decisiones de sus conciudadanos, como él mismo dice: Otro de los atractivos de Figaró, razón por la que ahora nos encontramos en la pequeña estación de Rodalies, son las rutas y senderos que recorren el municipio. Algunos de los más conocidos son: Itinerario del Congost, Las Fuentes del Municipio, Ruta dels Arbres de Vallcàrquera y el Itinerario a Tagamanet. Nosotros vamos a agrupar estas dos últimas rutas para luego decender por el GR-5 hasta Aiguafreda. Atravesamos el pequeño puente que cruza el río Congost y nos desviamos a la izquierda por la calle de Ribes. Pasamos por delante del Ayuntamiento, del hotel, algún que otro bar, panaderías y pequeños comercios hasta llegar al final del pueblo donde, después de cruzar el riachuelo de Vallcàrquera, encontramos el camino bien señalizado de la Ruta dels Arbres (árboles) de Vallcàrquera. Como bien indica el nombre de este sencillo itinerario, es ideal para organizar excursiones con niños y aprovechar la ocasión para aprender a conocer los árboles que caracterizan esta zona del Montseny leyendo el nombre de los mismos en los carteles que encontramos al pie de los árboles más característicos. Entre la flora del Vallcàrquera podemos encontrar castaños, avellanos, robles, pinos, encinas, chopos, fresnos, alisos, almeces, ciruelos, saúcos y otros árboles típicos de la vegetación ribera o bosque de galería de montaña. El camino esta muy bien señalizado, unicamente hay que seguir la dirección de las franjas blancas y amarillas (senderos de Pequeño Recorrido, PR) y tener cuidado de no continuar por el sendero señalizado con las dos franjas en cruz a pesar de que el camino erróneo resulte tan atractivo como en esta ocasión Al poco llegamos a la fuente de la Noguera Punxeguda, dejando rienda suelta a mi imaginación puedo entrever como antaño se reunían a descansar los ancianos apoyados en el murito de la fuente, manteniendo el bastón entre sus nudosas manos mientras escuchaban el suave gorjeo del agua y el trinar de los pájaros. Los pequeños saltos de agua y las numerosas pozas del riachuelo nos invitan a fotografiar y filmar cada nueva curva del camino. Las señales nos convidan a cruzar el Vallcàrquera, abandonando el precioso sendero que bordeaba el arroyo y a seguir por una pista asfaltada, por suerte poco transitada. Tras unos minutos caminando por la prácticamente anónima carretera llegamos a la Font del Molí o fuente del molino. El agua sale clara y fresca y aprovechamos para mojarnos la cara y eliminar así los últimos recuerdos de la ciudad. Tened en cuenta que es la última fuente del itinerario, la próxima se encuentra en el pequeño pueblo de Aiguafreda, al final del recorrido. La pista continua entre bonitas masías con jardines y campos. Uno de los huertos consigue, a través de su extravagante decoración, captar nuestra incrédula mirada... desconocemos el mensaje que ha querido transmitir el propietario del singular huerto pero sin duda es desconcertante. Dejamos atrás las extravagancias o quizás una suerte de mensaje reivindicativo en defensa de la libertad y, erróneamente, seguimos nuestra ruta. Digo erróneamente porque cuando llegamos a casa me doy cuenta que justo detrás de esta masía se encontraba la iglesia de Sant Pere de Vallcàrquera del siglo XVII. A medida que nos alejamos del curso del riachuelo la vegetación va cambiando y enormes arbustos de ginesta florecida invaden los costados de la carretera. Pocos metros más adelante hay un cruce donde tendríamos que haber tomado el desvió de la izquierda para abandonar la Ruta dels Arbres de Vallcàrquera y encaminarnos en dirección al Tagamanet pero en su lugar hemos seguido recto hasta llegar a la pequeña casita de Can Matamoros. Para retomar nuestra ruta decidimos recortar por un pequeño sendero que pasa entre campos cultivados y viñas hasta llegara a La Rectoría, una casa de colonias y actividades para niños. Poco después de la pendiente de la Rectoría inicia la pista forestal que sube hasta lo alto del Tagamanent (1055m). A partir de aquí el sol, que hasta ahora nos acompañaba a intervalos, se despide por completo esperemos que al menos no decida llover... Mientras ascendíamos el primer tramo del camino nos hemos cruzado con varios grupos de BTT, MTB o ciclomontañistas que bajaban a toda velocidad pasándoselo en grande Las vistas del Congost (desfiladero) de Figaró son preciosas e invitan a planear una futura excursión por la zona. Proseguimos nuestra marcha por la amplia pista forestal, el desnivel es considerable aunque no resulta ningún impedimento para la gran mayoría de senderistas de todas las edades que cada fin de semana visitan esta zona del Montseny. Si os fijáis en las dos últimas fotos percibiréis que a medida que vamos ascendiendo el color de la tierra se va tornando cada vez más rojosa resaltando aun más los colores de la primavera. Cuando uno camina despacio tiene el tiempo de ver los pequeños detalles que otros pasan por alto... Por eso no me suele gustar mucho practicar trekking en grupo, aunque en algunas ocasiones puede resultar divertido soy una persona demasiado curiosa para limitarme a seguir la marcha sin distraerme mirando a mi alrededor. Llevamos aproximadamente 40 minutos subiendo y en estos momentos agradecemos que el sol haya decidido no acompañarnos... Hemos alcanzado la altura de Can Coll un gran agriturismo abandonado que disfruta de unas inmejorables vistas pero que su tamaño lo deben de haber vuelto ingestionable... Como ya he comentado alguna vez, amo los senderos pequeños que me permiten mantener un contacto más estrecho con la naturaleza que me rodea, donde la anchura del mismo sea a medida humana y no de coche. Y a pesar de que esta pista forestal en concreto es bonita y su “mal estado” prácticamente no permite el paso de coches no acaba de enamorarme y me entretengo fotografiando las flores silvestres y sus bichitos Hemos llegado a un cruce de caminos y no tenemos muy claro por donde debemos continuar, suerte que a lo lejos ya se ve el campanario de nuestro destino, el camino de la izquierda desciende según las indicaciones a Tagamanent... consultando el pequeño mapa del Montseny (el gratuito no el topográfico) deducimos que realmente desciende a Tagamanent pueblo por lo cual queda descartado, aunque @Avani no lo tiene tan claro pues no estamos seguros a que altura del recorrido nos encontramos y en el mapa solo hay trazados dos caminos no tres... Pero bueno apostamos por abandonar el desvió a la izquierda y centrarnos en decidir si tomamos el camino de la derecha o el del centro. El de la derecha es seguramente el correcto, peeero el del centro es un senderito de lo más atractivo y tanto Avani como yo tenemos ganas de perdernos entre los árboles y alejarnos de lo preestablecido... Poco a poco el sendero se estrecha hasta llegar a una bifurcación donde un montículo de piedras nos indica que hay que seguir por la derecha, al parecer es realmente el camino correcto porque por seguridad hemos dado unos pasos por el otro desvió y este parecía que se perdía en un precioso prado que invitaba a hacer una pausa e incluso comer, lástima que @Avani a dicho que no, que comemos en lo alto del Tagamanent... En ciertos momentos el precioso camino es traicionero e invita a perderse, como por ejemplo cuando se llega a un encantador rincón donde enormes bloques de pizarra medio desprendida te hacen continuar por la izquierda en lugar de la derecha como hemos visto hacer a una familia que justo pesaba en ese momento por allí, curiosamente son los únicos senderistas que nos hemos topado a lo largo de esta bonita ruta alternativa. El caso es que nos encontrábamos en un dilema, retroceder y tomar el desvió justo o internarnos y probar suerte... exacto hemos seguido por nuestro casi imperceptible senderito hasta llegar a un murito de casi dos metros que nos cortaba el paso, no hay remedio hay que "escalarlo", buscamos el punto más bajo yyy para arriba Otros dos punto memorable del camino son las vistas que aparecen tras una de las subidas con más desnivel y en lo alto de la montañita cuando atraviesa un precioso bosque de jóvenes y retorcidos robles. Hemos llegado a los pies del Tagamanent y un frío e intenso viento nos da la bienvenida. Tras visitar rápidamente la torre en ruinas, y comprobar que no sirve para repararse del viento, decidimos que antes de ascender hasta la cima buscamos un refugio donde comer nuestros más que merecidos bocadillos. Esta vez he preparado unas buenísimas pitas rellenas de hamburguesitas de lentejas naranjas, sésamo, ensalada, tahini, tomates cherry y rúcula mmmm que buenas Solo queda quitarme los zapatos y disfrutar del contacto de la fresca hierba en "nuestro" pradecito. No os perdáis la continuación del relato donde hablo de la cima del Tagamanent y la vuelta a Aiguafreda por el precioso sendero GR 5:

Es difícil iniciar un relato cuando tienes muchas partes de donde partir. Pudiese comenzar a relatar de las maravillas de San Pedro de Atacama considerando la primera vez que lo visité en mi viaje de estudios, pero creo que le hago más honor al lugar centrándome en la época en donde comencé a enamorarme de esta zona, que fue a contar del año 2011 en donde me hice visitante frecuente una vez que me trasladé a vivir a la región de Antofagasta, por lo que imaginarán que tengo millones de experiencias que compartir, aunque en esta oportunidad, solo compartiré una de ellas. San Pedro de Atacama, se encuentra emplazado en el Norte de Chile, y es un pueblo que alberga alrededor de unos 5000 habitantes y en donde de forma anual, recibe visitantes de todas partes del mundo, debido a la belleza de los parajes en donde es posible apreciar el desierto de atacama en todo su esplendor. Para llegar a ésta localidad desde la capital de Chile, basta tomar un avión con destino a Calama (2 horas de duración), para luego tomar un bus o transfer en dirección a San Pedro (1 hora de trayecto terrestre). El trayecto a la zona es de por si impactante, ya que es posible antes de llegar al pueblo, poder contemplar desde la carretera el volcán Licancabur y vistas desde lo alto del valle de la luna. Esta es una de las principales atracciones que es un imperdible si visitan el lugar y marca claramente porqué mucha gente se traslada desde diferentes partes del mundo para conocerla, tal como lo hizo una querida amiga que vino desde Rumania (sí Adriana, aunque no comprendas mucho español, sé que te esforzaras por leer este relato) para poder conocer en persona de lo que yo tanto le hablaba en repetidas oportunidades: de las maravillas del norte de mi país. Antes de llegar al pueblo de San Pedro, decidimos hacer una parada en la piedra del coyote, en donde resulta posible contemplar toda la zona desde un acantilado y tomar unas fotografías maravillosas y sobrecogerse por la belleza de los parajes circundantes. Mi amiga fue mucho más osada que yo y logró llegar hasta el límite del precipicio para poder capturar imágenes increíbles, pero yo me conformé con retratar todo desde una distancia algo más segura, evitando así un posible ataque de vértigo. Al llegar al pueblo, te das cuenta inmediatamente de que es una localidad pintoresca, con pequeñas callejuelas en donde predominan las casas de adobe (arcilla, arena y paja), suelos no pavimentados y cientos de centros artesanales en donde es posible encontrar diferentes creaciones de la zona, siendo fácil perderse entre colores y texturas a la hora de elegir un suvenir para regalar a los familiares. Llegamos a media tarde al pueblo y luego nos dirigirnos a nuestro hotel y posteriormente salimos a comer algo para reponer energías y prepararnos para la travesía que nos esperaba. (Nota: Cabe mencionar que en temporada media y alta, resulta muy difícil encontrar alojamientos en el sector, por lo que les recomiendo, planificar el viaje con mucha anterioridad, ya que además los precios de los hoteles y hostales suelen subir bastante en temporadas de mayor demanda) El local elegido en esta oportunidad (y bueno en la mayoría de mis visitas ya que es mi personal sitio favorito) fue el Restaurant Adobe, siendo éste el más antiguo de la zona y en donde resulta posible degustar productos típicos de Chile con preparaciones innovadoras junto a ya mi bien amado pisco sour (Para aquellos que sean vegetarianos, recomiendo sin duda la ensalada de quinoa). Al atardecer decidimos visitar el Valle de la Luna y contemplar la puesta de sol desde éste lugar. El nombre de ésta localidad se genera porque el terreno se asemeja muchísimo con lo que sería estar en terreno lunar, y las dunas ha sido modeladas a causa de la erosión eólica y fluvial, ya que estudios muestran que en el sector, habría anteriormente existido un gran lago o mar. Existe un tip básico para poder disfrutar de éste paseo en todo su esplendor y poder contemplar calmadamente la puesta de sol y este es simple: visiten la duna mayor con tiempo suficiente y no entren al parque después de las seis de la tarde. Debo decir que he hecho el ascenso a la duna mayor, al menos 10 veces y jamás….jamás he logrado respetar este consejo tan pero tan básico, ya que resulta muy fácil entretenerse con actividades en el pueblo y caminatas sin un rumbo aparente y en un instante, te das cuenta que la hora límite para salir del pueblo ya se te ha pasado y llegar a las dunas (13 kilómetros al oeste de San Pedro) requiere al menos media hora en auto. Esto que les menciono, ha generado que en cada ascenso que he realizado, he llegado al borde de un ataque cardiaco y asmático antes de la cima, producto de la altura del lugar, la escasez de tiempo para realizar el ascenso y las ganas de no perder el atardecer. Todo esto, siempre ha transformado mi travesía en un desafío monumental (si usted posee un estado físico semi decente se percatará que mi descripción puede ser una exageración) Pero este día en particular, además de salir tarde al recorrido, el desafío se duplicó aún más ya que desde la entrada al parque nos advirtieron que resultaba casi imposible realizar la travesía producto de una tormenta de arena en el sector, lo cual ya resultaba evidente porque el viento azotaba mi auto de forma impresionante. Pensamos en un principio no subir, pero esto implicaba no poder hacerlo en ninguno de los días posteriores, ya que nuestra planificación para aprovechar los días al máximo era muy estricta, por ende tomamos la decisión y nos cubrimos con todo lo que teníamos a mano y dimos inicio a la caminata. El viento soplaba en todo su esplendor, por lo que las dunas del lugar se estrellaban como millones de alfileres en nuestra partes de piel que estaban descubiertas (y esto sí no es una exageración ). Resultaba muy difícil ver y respirar pero luego de unos 15 minutos de subida, llegamos a la cima en donde fue posible apreciar que el esfuerzo valió la pena. Contemplar una puesta de sol en el desierto más árido del mundo es una experiencia maravillosa, que te hace sentir pequeña y sobrecogida y que resulta muy difícil de explicar en pocas palabras y ni siguiera una fotografía permite capturar el momento en donde logras perder tu mirada en las múltiples tonalidades que el sol proyecta en los montes. Aún recuerdo las lágrimas de mi amiga al darme las gracias por arrastrarla a éste lugar del mundo y contemplar algo que a mi parecer si bien no es una construcción, o creación humana, debiese estar entre las maravillas del mundo que no puedes dejar de ver. Con tormenta de arena, con mal estado físico, sin agua suficiente, no importa: si vas a San Pedro de Atacama, terminar el día dentro del Valle de la Luna, es lo que a mi parecer, se considera como un momento perfecto. Existen muchísimos lugares que se pueden visitar en la zona de San Pedro de Atacama (Geissers, lagunas altiplánicas, salares, termas, museos con momias, cuevas escondidas, pero estos los dejaré para un próximo relato. ----- Quedarse es existir, pero viajar es vivir. Gustave Nadaud

El domingo empezó con buen pie, y no me refiero al tiempo que siguió siendo gris y lluvioso, sino a la suerte que tuvimos cuando, de camino a la estación, nos encontramos con un par de simpáticas ardillas. Menos mal que habíamos salido con suficiente antelación de la residencia y pudimos “perder” unos minutos intentando fotografiar a las escurridizas ardillas de cola tupida, por cierto estas no son como las ardillas de Londres que se dejan corromper con un poco de comida Una vez en la estación de trenes recogimos nuestros billetes, 1.50£ ida y vuelta de Huddersfield a Marsden y en menos de 15 minutos llegamos a la pequeña estación. Marsden es una pequeña población de algo menos de 4500 personas situada a 11km de Huddersfield. Su principal atractivo son la extensa red de senderos que atraviesan las ondulantes colinas que la circundan. Aunque también hay que visitar la iglesia de St Bartholomew, los canales y puebtes que cruzan el pueblo y la pequeña y sombría galería (el Standedge Tunnel) que se puede visitar en barco. La estación de tren se encuentra en la parte alta de Marsden al lado del canal que lleva al Standedge Tunnel, aunque nosotras decidimos bajar primero por la Station Road para visitar el centro del pueblo, la vieja iglesia de San Bartolomé y su entrañable cementerio. Aprovechando que apenas lloviznaba decidimos seguir uno de los muchos carteles de senderismo que se encuentran por el pueblo. El camino que por casualidad tomamos pronto se convirtió en un estrecho y poco visible sendero que atravesaba un empinado campo mojado Como veis el aliciente de dicho senderito eran las preciosas vistas panorámicas de Marsden. Al final de la senda de hierba y barro llegamos a un viejo camino de tierra que nos invitaba primero a torcer a la derecha y, transcurridos unos cinco minutos, a subir unos viejos escalones de piedra que llevaban a un sendero de hierba. Lo curioso de dicho camino es que finalizaba en una granja de vacas y allí no nos ofrecía ninguna otra posibilidad que volver sobre nuestros pasos o bajar por un amplio camino que conducía de nuevo al pueblo. Optamos por la segunda opción esperando encontrar un nuevo desvío, no sin antes fotografiar a nuestras nuevas amigas De vuelta al pueblo probamos unos cuantos senderos bien señalizados con perfectos y nuevecitos carteles de “Public footpath Nº --” que las administraciones colocaron por todos los alrededores tras ganar en el 2010 el reconocimiento oficial de Walkers are Welcome por sus bien mantenidos senderos y la excelente información que el pueblo ofrece a excursionistas. Lastima que la mayoría de estos carteles, que seguiamos entusiasmadas, realmente no lleven a ninguna parte y acaban al llegar a una granja, carretera, restaurante, casa particular, etc. Pues no son nada más que eso, caminos públicos o, mejor dicho, atajos que la gente ha utilizado desde siempre para llegar antes a sus casas o trabajos, atravesando campos y bosqucitos. Por ello si uno realmente quiere realizar un recorrido medio largo por los alrededores deberá, como en cualquier otro destino, informarse antes y olvidarse de estas bonitas sendas. Nosotras tampoco veníamos con la idea de practicar senderismo por lo cual los Public footpath nos brindaban la oportunidad de divertirnos probando uno y otro camino sin saber a donde nos llevarían y disfrutando de las vistas panorámicas que nos ofrecían. Sin darnos cuenta habíamos pasado un par de horas subiendo y bajando por los distintos caminos de las colinas del Sur-Este de Marsden por lo que ahora tocaba probar el sendero que bordeaba el río que lleva al Standedge Tunnel. Para ello tuvimos que volver a la estación de trenes, desde donde empieza el recorrido. Aunque primero aprovechamos para hacer una breve pausa en el bar-restaurante The Railway, por fuera llama poco la atención pero su interior es muy acogedor con varios rincones con mesas, sillones y sofás donde uno pude relajarse o charlar cómodamente mientras se retoman fuerzas. El camino al Standedge serpentea agradablemente a orillas del río, aunque vimos que hay una senda paralela que atraviesa la pequeña arbolada de la izquierda al final de la cual se encuentra un área de picnic. Por el camino nos cruzamos con varios excursionistas de mediana edad que nos observaban entre curiosos y divertidos pues como mi hermana y yo nos vemos una vez al año íbamos hablando y riendo mientras caminábamos y saludábamos muy amablemente a todo el que se cruzase en nuestro camino incluido a unos preciosos patitos que seguían a su mama a través del curso del río. Y cuando ya casi deberíamos haber llegado la senda pasa justo por debajo de las vías del tren, no hay ningún peligro pero el camino es muy feo, de cemento, hierro y goteras y si uno no sabe que después de dicho paso se encuentra una de los puntos más turísticos de Marsden, daría media vuelta y buscaría otro camino. Lo único bueno del pasaje es que cuando sales aprecias aun más los preciosos prados verdes que rodean el Standedge Tunnel y su museo. El sendero que nos llevo hasta el túnel de Standedge cruzaba el canal por un puente y seguía sinuosamente entre campos y bosquecitos hasta llegar de nuevo a un pequeño riachuelo de color cobre. Nos fijamos que la mayoría de ríos tenían un ligero tono rojizo lo cual nos hizo pensar que la zona debía ser muy rica en hierro lo cual explica también la cantidad de fábricas abandonadas que se encuentran en Marsden, aunque no he visto ninguna referencia al respecto. Poco después de abandonar el Standedge Tunnel el sol salió de entre las densas nubes e hizo brillar todo el verde de los alrededores. A cierta altura del camino nos desviamos para poder subir a las colinas que quedan al norte del pueblo, en parte para poder fotografiar Marsden desde otra perspectiva y en parte porque habíamos visto unos caballos a lo lejos. Caballos que resultaron ser unos bonitos ponis En nuestra ruta también nos cruzamos con rebaños de ovejas que pastaban en preciosos campos de margaritas amarillas. Por desgracia también tuvimos el “honor” de asistir a un no tan raro ejemplo de como vienen tratados los rebaños: Tras haber caminado unos cuantos kilómetros en dirección Marsden, nuestra ruta nos había alejado considerablemente del centro habitado, nos encontramos de frente con un rebaño de ovejas que corrían atemorizadas en nuestra dirección, por fortuna nos pudimos apartar en un recodo del camino para dejarles pasar, detrás de ellas venía el pastor montado en su pickup tocando el claxon y dando ordenes a los perros. Pero lo peor era el hijo del pastor, un niño de apenas 8 años que estaba en el asiento del copiloto con medio cuerpo fuera gritando toda clase de insultos a las pobres ovejas y dando golpes en el chasis de su coche. En cierto momento el niño saltó del coche en marcha y bajó para pegar y patear a las ovejas que se encontraban a la retaguardia del rebaño, menos mal que las piernas del niño eran demasiado cortas para dar de pleno a las ovejas y después de lanzar unos cuantos insultos gratuitos el pequeño monstruo decidió continuar su labor desde lo alto del coche, donde su padre le dio unas palmaditas de aprobación El sendero, por llamarlo de alguna manera, que veis en la panorámica superior nos condujo finalmente de vuelta al pueblo, y digo finalmente porque estuvimos buscando posibles desviaciones de nuestro camino para encaminar nuestros pasos en la dirección correcta pero a parte de unos excursionistas que venían campo a través no encontramos ningún camino que llevase a Marsden y no queríamos tener que dar media vuelta ahora que ya se veía el pueblo Una vez en Marsden dimos un último paseo antes de tomar el tren de vuelta a Huddersfield.

Hola viajeros Hace poco que nos hemos mudado a vivir a Barcelona y hasta ahora hemos estado tan liados con la mudanza y la puesta en marcha que no hemos podido desconectar como deberíamos. Se os ocurren algunas escapadas de un día, a ser posible en tren? Gracias Kamali