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El camino desde el pueblito de Cachi hasta la turística localidad de El Cafayate por la Ruta 40 fue sencillamente un calvario. Nuestras pobres cachas quedaron a la miseria después de aquel día Fueron sólo 140 kilómetros, pero el camino es tan difícil de transitar, con tramos de arena o piedras sueltas, que nos llevó todo el bendito día. PERO, vale la pena cada dolor muscular porque el paisaje que se atraviesa es espléndido. Sobre aquella inmensidad de desnudos montes de tonos rojizos y altos cardones de puntiagudas púas, fuimos avanzando desde temprano, levantando una nube de polvo a nuestro paso. El camino de tierra con grandes baches o desnivelado en varios sectores nos obligaba a ir a la velocidad de un caracol. La ruta 40 corre por estos áridos parajes de bajos arbustos y cada tanto, para mi absoluto asombro podíamos divisar alguna humilde chocita perdida entre los cerros. Casitas construidas de adobe y paja se cocinaban bajo el ardiente sol de ese mediodía, mientras sus ocupantes seguramente se encontraban varios kilómetros más adentro, haciendo pastar sus vacas o sus llamas. Me costaba imaginar el tipo de vida que llevaban esas personas, viviendo en aquel lugar tan inhóspito, donde estoy segura que ni si quiera llega algún tipo de servicio… uno está muy acostumbrado a las comodidades de las grandes ciudades. En el kilómetro 4380 aproximadamente de la Ruta 40 nos encontramos con un espectáculo natural formidable: La Quebrada de las Flechas. En este tramo, el camino asciende por una gran pendiente y a los costados se levantan unas peculiares formaciones rocosas de hasta 50 metros de altura. Desde la tierra y completamente inclinados como si el viento las hubiera soplado, emergen estas grandes estructuras de capas apiladas de piedra, que recuerdan al hojaldre. Una vez que se asciende por el camino, desde lo alto la vista es maravillosa. El cordón de cerros que muestran este llamativo fenómeno geológico se eleva diagonalmente como una gigantesca ola petrificada. Una creación de la naturaleza que sólo se ve en este punto del camino y que deja sin habla a cualquiera que tenga el honor de apreciarlo. Continuamos por la “divina” ruta 40, que en algunos sectores se volvía particularmente complicada, sobre todo donde la fina tierra se había acumulado sobre el camino y debíamos atravesar esos grandes vados de arena con cautela para no perder el equilibrio. Después también tuvimos kilómetros y kilómetros de “serrucho” (así llamamos al camino cuando presenta continuas ondulaciones) e íbamos rebotando sobre la pobre Honda. Y así fueron cinco insoportables horas de viaje hasta que finalmente llegamos a Cafayate, agotada, con las piernas doloridas y sin trasero. Como no soy guía turística, ni trabajo para empresas de viajes, les voy a ser muy honesta: Cafayate no fue lo que nosotros imaginábamos, de hecho no nos gustó. Mucha gente se ha ido encantada con aquel lugar, pero luego de haber estado un par de días en el tranquilo y tradicional pueblito de Cachi, llegar a una localidad dedicada mayoritariamente al turismo, con cientos de negocios, mucho movimiento de extranjeros y bulla constante fue algo decepcionante. Quizás suene bastante hipócrita de mi parte, porque en definitiva también soy turista, pero personalmente creo que ciertos lugares pierden el encanto cuando lo explotación turística es masiva. Para finalizar la noche, llegamos a un camping bastante atestado de acampantes y motorhomes y tuvimos la desgracia de armar carpa al lado de un “adorable” vecino que quería compartir su molesta música con todos allí presentes, y tenía el volumen de su vehículo a tope. Mi instinto asesino estaba a punto de aflorar en cualquier instante. Pero estábamos tan agotados de la travesía que habíamos tenido aquel día, que a pesar del bullicio, pudimos dormir sin problemas. Viñedos de Cafayate A la mañana siguiente decidimos hacer una pequeña visita a unas recomendadas ruinas que se encuentran a sólo 55 km. de la ciudad. Le dimos un descanso a la moto y le quitamos las valijas y todo nuestro equipaje que la pobre llevaba encima y así, más ligera tomamos la ruta hacia las Ruinas de Quilmes. Los Quilmes fueron una tranquila población de indígenas que vivió en aquellas extremas tierras en el siglo X D.C. Construyeron sus asentamientos sobre las laderas de empinados cerros, edificando sus viviendas, represas y habitaciones de almacenamiento. Lamentablemente este pueblo fue perseguido y diezmado por los españoles, quienes en un acto atroz, cuando lograron conquistarlos, obligaron a toda la población, ancianos, mujeres, hombres y niños, a dirigirse A PIE, sin comida y sin agua, desde aquel lugar, hasta la provincia de Buenos Aires, unos mil kilómetros. Obviamente la mayoría de ellos murió en el camino de hambre, sed o agotamiento y así terminaron por aniquilar a este pueblo… triste historia, no creen? Desde la ruta, se abre un ancho camino de tierra que termina en una pequeña garita donde luego de pagar una entrada de no mucho valor, uno ingresa al territorio de lo que alguna vez fue la población de los Quilmes. Una simpática familia de llamas que se encontraban justo al lado de la entrada a las ruinas nos dieron la bienvenida y, aunque algo desconfiadas, me permitieron que las fotografiara. Hasta pude acercarme bastante a la pequeña cría que descansaba tranquilamente a los pies de su madre. Reto a cualquiera a no reírse a ver las caras de estos graciosos animales. Son geniales! El recorrido de las ruinas está a cargo de un guía que, sin ningún costo adicional, transita con un grupo de visitantes los primeros metros del terreno, narrando la historia de los Quilmes y explicando qué se ve en las ruinas. Así, aquellos bajos muros de adobe que sobresalían de la seca tierra y se podían ver multiplicados por toda la ladera del cerro, formaba parte del techo de las construcciones, ya que el resto de la vivienda se encontraba por debajo, enterrado. A medida que uno comienza a ascender por los estrechos caminos que cientos de años antes utilizaban los Quilmes para trasladarse por entre sus casa, se tiene una vista más panorámica y se puede apreciar la inmensidad de lo que fue el territorio de los Quilmes. Sólo un pequeño sector está expuesto al público y a estudios arqueológicos, pero si uno prestaba atención, muchos metros más allá se podían distinguir los restos de las viviendas, cubiertos de arbustos y cardones, que se extendían hasta el horizonte. Subimos casi hasta la cima del cerro, y hasta pudimos entrar a los restos de aquella viviendas, donde mi imaginación estallaba recreando lo que debían ser aquellas pequeñas casas de barros y techo de paja y la vida de los Quilmes. Y aunque busqué con sumo detenimiento no pude encontrar los restos de puntas de flechas o jarrones que el guía informó que era común encontrar aún por entre las ruinas. Empapados de historia volvimos a la ciudad vitivinícola de Cafayate y al día siguiente, dispuestos a seguir viaje, tomamos la Ruta 68 para atravesar uno de los más increíbles caminos de todo el viaje: La Quebrada de Las Conchas. Siempre ubicados dentro de los Valles Calchaquíes, una extensa área de valles y montañas que se encuentran compartidos por la provincia de Salta, Tucumán y Catamarca, la Quebrada de Las Conchas es un área natural con una belleza paisajística incomparable. Con un día bastante caluroso que entibiaba el aire mientras avanzábamos por la ruta, iniciamos este trayecto y a los pocos kilómetros ya comenzamos a ver las formaciones rocosas que hacen famoso el camino. Enormes estructuras que asemejaban a castillos (De hecho, creo que así los llaman) sobresaltaban por su geoforma y su llamativo color rojo. Hacia el fondo, grandes cerros se levantaban mostrando una mezcla de tonalidades, entre el verde apagado de la vegetación y algunos anaranjados y rojizos debido al óxido de hierro de las rocas. Estas grandes formaciones fueron el resultado de la continua erosión y dentro de ellos se abren angostos pasillos por los que uno puedo introducirse. Los intensos rayos de sol se colaban por entre las rendijas de estos túneles y todo se iluminaba con un rojo intenso. La ruta avanzaba por este desértico paisaje, bordeando el Río de Las Conchas y cada algunos kilómetros aparecían estas grandes formaciones, que se han bautizado con nombres como Sapo, Fraile, Las Ventanas, dependiendo de la imaginación de los visitantes… pero hay dos formaciones que uno no puede perderse. La Primera de ella lleva el nombre de El Anfiteatro. El Anfiteatro es una gigantesca estructura rojiza, con altísimas paredes que se abre en forma de U. Es increíblemente imponente. Uno ingresa por un pasillo angosto formado por estos grandes murallones de roca y a sólo unos metros, esta estructura se abre, formando una enorme habitación circular rocosa donde la acústica es perfecta. De hecho, grandes artistas musicales de la música folclórica argentina han brindado recitales en aquel extraño lugar. Aquellas enormes murallas que formaban El Anfiteatro mostraban una superficie trazada por años y años de erosión, ya que en aquel lugar corrían grandes arroyos de agua dulce. Y su característico color rojizo contrastaba con el limpio cielo celeste, formando un gran espectáculo de colores. Algunos kilómetros más adelante, se halla otra formación (para mi gusto personal, la mejor de todas) llamada La Garganta del Diablo. Esta enorme formación de características similares a El Anfiteatro, también se muestra con altas paredes de roca que formando un pasillo por el cual uno ingresa, pero a pocos metros se levantan naturales y altos escalones de piedra, como de dos metros, algunos más, algunos menos, que uno debe ir trepando para llegar al fondo de La Garganta del Diablo. Sosteniéndonos de los recovecos y sobresalientes que ofrecía la irregular superficie de la roca, fuimos “escalando” hasta llegar a un punto más alto, desde donde se podía apreciar una vista increíble de aquella enorme formación. Las serpenteantes vetas de sus rocas también evidenciaban el paso del agua por aquel lugar. Era increíble imaginarse que cientos de años atrás, aquello era una enorme cascada por donde el agua corría, siendo todo aquello tan desértico en la actualidad. Por sobre las repisas de piedra que sobresalían de estas sólidas paredes, nacían algunos arbustos y emergían algunas ramas más llamativas que estaban atestadas de claveles del aire, plantas parásitos. Bajar fue más difícil que subir, porque aquellos escalones eran bastante empinados y había que prestar atención a cada paso pero finalmente regresamos al lado de nuestra moto que nos esperaba aparcada fuera de La Garganta y continuamos camino. Finalizamos así, el trayecto de Las Quebradas de Las Conchas y emprendimos camino hacia la última provincia que visitaríamos antes de dejar el país: Jujuy <<<ANTERIOR ***SIGUIENTE>>>