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En un principio habíamos decidido quedarnos en casa y poner algo de orden, pero el día está tan esplendido que se nos hizo imposible quedarnos encerrados y decidimos escaparnos a Foz do Arelho, una pequeña fraguesia de Caldas da Rainha situada en la preciosa Lagoa de Óbidos. Tras mirar los horarios para Foz en la web oficial de autobuses (rodatejo.pt) tomamos la cámara, la mochila y nos encaminamos a la parada más cercana. Y aquí estamos, llevamos media hora esperando y no parece que el autobús vaya a llegar, debería haber pasado hace ya un cuarto de hora largo y dudo mucho que tenga tantos problemas en llegar desde la estación central hasta aquí. No sabemos si ir hasta la estación central y preguntar o esperar un poquito más, los parroquianos del bar nos han confirmado que debería llegar en cualquier momento. Sinceramente yo tengo mis dudas y le comento a Avani que a este paso nos convenía más ir andando ya que Foz está a tan solo unos 6 Km de Caldas pero no parece tomarse muy en serio mi propuesta... Al final, viendo que no aparece el autobús, decidimos ir a la estación central y averiguar si por alguna razón hoy no circula. Nos contestan que los horarios online están mal, el servicio de bus se ha reducido y el próximo no sale hasta dentro de una hora y media. Vamos a pasear y a comernos una pizza, porque a este paso salimos a la una de Caldas y luego preferimos aprovechar al máximo el tiempo. Menos mal que los nuevos grafitis de la Casa dos Artistas reflejan mis pensamientos a la perfección y no hace falta que los exprese con palabras El autobús sale puntualísimo y por fin llegamos a la playa de Foz do Arelho, verdadero responsable de que decidiéramos venirnos a vivir a esta zona de Portugal, pues Avani puede practicar kitesurf en su preciosa Lagoa sin tener que luchar con las enormes olas del atlántico. Un frío viento sopla con fuerza y admiro a todos aquellos valientes que se atreven a meterse en las gélidas aguas del atlántico Como no hemos venido a tumbarnos en la playa, ni mucho menos a bañarnos considerada la temperatura, me pregunto realmente cómo aquellos tengan el valor para acercarse al agua. Bueno, no son muchos los que se atreven a mojarse poco más que los pies mientras que los que veo zambullirse tienen generosas y naturales capas protectoras, fruto de la buena comida portuguesa . Después de que Avani se tomara un café portugués, al parecer lo hacen muy bueno (yo no tomo café no puedo opinar ), decidimos subir por la Rua Visconde Morais para admirar la Lagoa desde lo alto y luego dar un paseo por los acantilados de este lado. A cada nueva curva no puedo evitar la tentación de tomar nuevas fotografías mientras Avani sigue maravillandose de que no haya ningún kiter o windsurfista aprovechando de tan maravilloso viento. A medio camino hay un pequeño descampado sobreelevado desde donde se aprecian sin duda las mejores vistas panorámicas de la playa y la bocana de la Lagoa. Lástima que el amarillo cartel "se vende" anuncia que uno de estos días desaparecerá este mirador y en su lugar habrá una nueva casa o quizás un pequeño bloque de pisos Hemos llegado a lo alto de cerro y desde aquí se ven claramente las pequeñas casitas del otro lado de la Lagoa. Esa zona pertenece al bonito municipio de Óbidos del cual hablaré detalladamente en otro relato. Óbidos es un pueblo precioso del que estamos enamorados, sin embargo en los últimos años su ayuntamiento ha pretendido explotar al máximo sus recursos turísticos y ha vendido/concedido gran parte de las lindas colinas que vemos desde Foz a multinacionales para construir grandiosos campos de golf, con sus respectivas zonas residenciales e incluso un enorme hotel a pie de playa... Debido a la crisis mundial, las obras de la mayoría de empresas han sido paralizadas y ya veremos cuándo y cómo reiniciaran. De todos modos nosotros pudimos asistir a la triste deforestación de gran parte de los preciosos bosques de pinos que crecían en esa zona. Lloré, nos indignamos y nos chocamos con la indiferencia más absoluta por parte de los habitantes de estas zonas, no todos, por supuesto, pero si la gran mayoría. Simplemente se lamentaban pero se echaban para atrás si se le proponía organizar una manifestación o firmar una carta al alcalde de Óbidos. No pretendíamos lograr que anularan los contratos pero al menos hubiese sido lindo demostrar que no todos estamos de acuerdo en que se vendan los terrenos públicos, que deberían haber sido declarados parque natural, a grandes multinacionales extranjeras. Nos comentaban algunos vecinos del pueblo, poniendo cara de resignación absoluta, que "sí, es una pena... yo iba muchos domingos a esos bosques con toda la familia a preparar barbacoas... incluso de pequeño mi padre nos llevaba... pero... qué podemos hacer nosotros." Dejamos atrás los tristes recuerdos y continuamos nuestro paseo por los acantilados desde donde se llega a bonitas y reparadas calas. En uno de los descampados, que antes servia de estacionamiento, han construido unas curiosas y enormes estructuras sobreelevadas compuesta por varios círculos unidos por pasarelas. La verdad es que por más que intentábamos buscarle algún sentido no logramos entender su finalidad. Más tarde Avani investigó este tema y pronto publicará un relato con todos los detalles de dichas construcciones. Os adelanto que si el proyecto acaba siendo reanudado (fue suspendido hace un par de meses), los curiosos círculos se convertirán en los pedestales de unos bancos, o tronos individuales, de madera que estarán colocados de tal modo que cada uno podrá observar el mar sin “interferir” con el otro, es decir que en cada uno de los círculos se sentará un individuo solitario y observará el horizonte mientras otro hace lo mismo sentado en su propio círculo contemplando el paisaje. Foto de Nádia Schilling, Arquitecta Paisagista En uno de los lados de las curiosas estructuras circulares comienzan unos escalones y pasarelas de madera que parecen sustituir los sinuosos senderos que recorrían los acantilados. Aunque parece estar prohibido el paso, nosotros nos aventuramos a seguir la escalinata de madera. Tuvimos que “escalar” y sortear algunos obstáculos que nos impedían el paso pero pudimos recorrer el lindo camino pasando por otras áreas habilitadas para instalar los mencionados bancos hasta llegar al final donde la estructura daba algunas curiosas vueltas y las vistas te dejaban boquiabierto. Espero que el ayuntamiento y la empresa encargada de las obras lleguen a un acuerdo para terminar la estructura pues sería una lástima que esta se degradara antes incluso de abrirla al público, algo que muchos temen que ocurrirá. Nos disponemos a volver por la carretera para llegar al centro de Foz do Arelho. Es una calle que siempre habíamos tomado con el coche, y a la que nunca habíamos prestado demasiada atención, sin embargo nos sorprende gratamente al recorrerla a pie. A la altura de Rua do Moinho torcemos hacia la izquierda y nos adentramos por las callecitas de Foz, parándonos para fisgonear a través de las verjas de las lindas casitas de la zona menos turística de Foz. La zona de la playa ostenta grandes y modernos caserones, sería una mentira por mi parte afirmar que son feos y que prefiero vivir en las pequeñitas casitas del centro, ya que el encanto de sus jardines, huertos y viejas paredes es mucho más autentico. Mi cámara y mente se esfuerzan por retener cada una de ellas en su memoria. Nos compramos un helado en una de las tiendecitas de la vía principal y buscamos un lugarcito reparado del viento donde comérnoslo con calma. Y de esa forma llegamos a la Fonte dos Namorados. Puede que creáis que estoy algo loquita pero tengo por costumbre mirar a la gente a los ojos y saludar si me cruzo con alguien en calles o lugares poco transitados, no sé, para mi es algo lógico y no puedo evitarlo (lo hago incluso en Barcelona imaginaros en un pequeño pueblo ). Si dos animales de la misma especie se cruzan lo normal es mostrar un mínimo de interés. Debo reconocer que en Portugal tengo a menudo serías dificultades para que me respondan al saludo, pues al parecer ellos solo se saludan si se conocen y, de lo contrario, se esfuerzan por mirar al suelo o al lado contrario para evitar ese pequeño intercambio de palabras o gestos. Incluso en muchas ocasiones simulan no haber escuchado mi “Boa tarde”. Esta costumbre suele quebrarse si perciben que eres extranjero porque entonces responden abiertamente al saludo con sonrisas abiertas y sinceras e incluso se paran a preguntar si pueden ayudarte o empiezan a contarte alguna anécdota. Esta actitud me hizo reflexionar que su costumbre de no saludar, o incluso negar el saludo, debe de ser una triste herencia de la dictadura donde nadie podía fiarse de nadie. Bueno, os contaba todo esto porque callejeando por Foz nos han ignorado el saludo tan descaradamente que he recordado el fastidio que me daba a principios de vivir aquí. En aquel entonces tuve yo también ganas de dejar de saludar pero descubrí que me resultaba imposible. Suerte que la curiosidad de los bichitos es idéntica en todas partes Una de las casas más señoriales del centro de Foz de Arelho es la enorme Quinta da Foz ahora convertida en un característico hotel. Dejamos atrás el pueblo y torcemos a la derecha por el paseo que lleva a la costa. En lugar de seguirlo hasta la playa tomamos un desvió de tierra que inicia justo enfrente de la primera glorieta de Foz y que conduce hasta la Lagoa. El camino pasa por entre pequeños establos de ovejas, huertos y campos cultivados donde diferentes aves revolotean en busca de lombrices e insectos. Y el camino sigue y sigue hasta desembocar en la mismísima lago donde nos quedamos un rato relajados observando como la marea va llenando de nuevo la pequeña Lagoa de Óbidos. Hay un camino muy bonito que inicia justo aquí y bordea parte de la Lagoa pero ya son las cinco de la tarde y el último autobús a Caldas sale a las seis así que, lenta y perezosamente, dirigimos nuestros pasos hacia la parada de autobús. A medida que la amplia playa de Foz va vaciándose de gente y la fuerte corriente de la marea sube el nivel de la Lagoa, van apareciendo más pescadores que se aprestan a a preparar sus pequeñas barquitas o colocan sus cañas de pescar en los diferentes muelles. Pasamos por delante de los diferentes chiringuitos de la playa y los riquísimos restaurantes que, por cierto, os aconsejo probar si algún día decidís venir por esta zona. Todos ellos ofrecen platos típicos portugueses donde el pescado fresco y el marisco es el principal ingrediente, sí, antes de volverme vegetariana adoraba venir a comer aquí Y después de una linda vuelta por todo Foz hemos llegado al mismo punto de partida y vuelvo a confirmar que Foz do Arelho es un destino precioso donde uno puede quedarse varios días disfrutando de los alrededores, de la playa, el lago y del constante vientooooo ... Por cierto, a pesar de que el viento frío suavice la sensación de calor, poneros crema protectora para evitar quemaros la cara ...

No sé si alguien se ha dado cuenta, pero es ocho de julio y está lloviendo en media España. Eso malo no es, porque así por las noches pues hace fresquito y no cuesta dormir, ni los mosquitos te molestan y si no abres la ventana pues no escuchas al vecino roncar, visto desde este punto parecen todo ventajas, pero no…Esto de tener el tiempo cambiante nos hizo cambiar los planes a última hora, y en vez de irnos a la montaña pues decidimos bajarnos a Granada andando por la acequia del río Aynadamar, aunque para ser sinceros, el río sólo se ve en un tramo, en la mayor parte del camino no se ve. Nuestro camino empezó en el parque Federico García Lorca de Alfacar, a los pies de la sierra de Alfacar. Al que no se sitúe, Alfacar es un municipio de Granada de casi seis mil habitantes, a pocos kilómetros de la ciudad, por el que se puede acceder perfectamente por la A92. Dejamos el coche en el citado parque, y desde allí nos fuimos andando por la carretera, que en el pueblo la conocen como la “ruta del colesterol”, porque vecinos de de ambos pueblos (Alfacar y Viznar) pasean por allí para hacer un poco de ejercicio. La historia cuenta que Federico García Lorca fue fusilado en un monte entre estos dos pueblos, y en un desvío de la carretera sube una pendiente hasta el monumento en honor de los fusilados, y allí que fuimos. El sitio no es gran cosa, hay una cruz enorme en el suelo y unas placas con los nombres de los supuestos fusilados y enterrados allí en el sitio. Lo mágico es sentarte en uno de los bancos que hay y pensar lo que hace más de ochenta años pasó. El silencio sepulcral sólo lo rompe el canto de los pájaros…o eso creíamos, porque estando allí reflexionando sobre lo que esas placas y esa cruz significan se escucharon unos tiros, y claro, entre el sonido de disparos y el sitio que era pues salimos por patas, luego nos enteramos que cerca hay un coto de caza, y claro, ya tenía todo más lógica pero en un principio el susto nos lo llevamos. Continuamos andando hacia Viznar, se puede hacer por el asfalto o por la orilla de la acequia, yo recomiendo la orilla, el camino y el paisaje es más bonito. Vimos un burro y un caballo de lejos que parecía el portal de belén. Llegamos al pueblo, hay que tener cuidado de no perdernos y coger la calle correcta que nos lleva a nuestro camino. No tiene perdida, nosotros tuvimos que preguntar porque bajamos hasta la plaza de la Iglesia y torcimos a la derecha, y no hay que bajar hasta la plaza, antes de la cuesta empinada girar a la izquierda. La calle es reconocible porque deja de ser calle asfaltada y se ve una granja al fondo, como nota indicativa podría decir que en esa esquina vive una señora que tiene un perro muy muy muy pequeño, pero supongo que el perro crecerá, así que no sirve como indicación. Seguimos el camino y atravesamos la autovía por el puente que pasa por encima, a partir de ahí el terreno es de sendero. Hay varios cortijos destruidos, árboles curiosos y campos de almendros hasta llegar al Fargue, que es un barrio de Granada. La anécdota curiosa al pasar por allí, fueron unos jarrones, o botijos, o no sé como describirlos porque no sé lo que son, al pasar por una casa, en el patio había un jarrón grandísimo y nos quedamos mirando y de repente salió la mujer de la casa y nos echó una mirada que casi nos fulmina, yo no sé que se pensó la mujer, pero vamos que sólo mirábamos porque nos resulto curioso su jarrón, nada más. Antes de que llamara la mujer al ejercito pude echarle una foto, quizás no sea la mejor, pero oye, lo mismo alguien me dice que es lo que la señora aguarda con tanto celo en su casa. Salimos del Fargue y pasamos por la antigua fábrica de pólvora, bajamos la antigua carretera de Murcia, el camino no tiene pérdida, todo recto hasta llegar a una bifurcación que hay después de un bar. Cogemos el camino de la izquierda que nos llevará a la Abadía del Sacromonte. Ya simplemente es seguir la carretera asfaltada que lleva al sitio en cuestión. Hay que tener cuidado porque por allí pasan coches, bicicletas y si te descuidas hasta monopatines, pero vamos, tampoco es peligroso. Y antes de llegar a la Abadía he aquí uno de mis descubrimientos, un banco desde el cual puedes observar una puesta de sol preciosa de la Alhambra. No será el sitio con más glamour de Granada, ni el más seguro para pasear de noche, pero ya os digo que merece la pena sentarse allí a contemplar el paisaje. Y sino que hablen las fotos por si solas… Después de quedarnos allí embobados bajamos hasta la Abadía, que si estáis allí y de paso queréis entrar a visitarla, es una opción, hay que pagar cinco euros y esperar al turno de visita, porque son visitas guiadas, pero nosotros cuando llegamos ya se habían acabado, de todas formas tampoco íbamos a entrar, sólo la vimos por fuera. Una vez hechas las fotos oportunas y visto todo seguimos nuestro camino hacia el Sacromonte. He de decir que bajando hay una casa que llama mucho la atención, por su fachada, está decorada con flores y cosas de cerámica. La verdad es que llama la atención la decoración y yo con mi cámara en mano me disponía inmortalizarla hasta que leo un cartel que dice, “si sacas una foto de la fachada deja una donación”. Y me quedé pensando, ¿la saco o no la saco? y decidí no sacarla, porque no me parece bien que tu pongas tu fachada bonita y yo te la tenga que costear, porque por esa regla de tres, mi madre que es tan detallista, también tiene el porche de mi casa muy bonito con sus macetas, sus jarrones y su banco para sentarse, y la mujer pues no pone un cartel diciendo, “si lo miras deja donación”, al revés, alguna vez ha salido y se ha encontrado con que le faltaba alguna maceta, que por cierto, si alguna vecina/o lee esto, por favor dejen de llevarse macetas que no nos regalan los tiestos. Voy a seguir que me enrollo y me enfado. Al final decidí no echarle la foto a la fachada, y seguimos el camino hasta abajo. Aquí os dejo dos fotos de las cuevas del Sacromonte. Ya sólo nos quedó llegar al paseo de los tristes, comernos un helado en “Los Italianos” y coger el autobús de vuelta a casa. La ruta se puede hacer en zapatillas de deporte, no hace falta ni calzado ni ropa especial, sólo llevar agua y tener tiempo para cruzarse Granada en tres horas. Espero que os haya gustado el paseo, hasta la próxima!!!

El día 12 de mayo fue el día Internacional del Museo y aprovechando que @Celitica y @Gris me habían insistido que debíamos visitar Sitges, decidimos tomar el tren de Rodalies desde Barcelona y visitar la pequeña localidad costera y sus museos. Llegamos a Sitges a las nueve y media y a pesar de que habían anunciado sol y nubes el día se había levantado gris, frío y muy ventilado. Suerte que nuestro planing consistía en visitar museos. Como el tiempo no invitaba a tomar fotografías nos limitamos a pasear tranquilamente por las calles peatonales del centro. Sitges es conocida por su característico casco antiguo donde las callejuelas animan a pasear sin prisa parándose a contemplar los llamativos y originales escaparates de los talleres y tiendas de cuadros, moda y artesanía. La bonita villa de Sitges ha atraído desde siempre a artistas, literarios y bohemios que durante los últimos siglos la han dotado de cierto aire exclusivo e intelectual, donde la pintura, el cine y la literatura juegan un importante rol, un claro ejemplo de esto es el reconocidísimo Festival de Cine Fantástico de Sitges. Otra de las características de el pequeña villa de pescadores es que está considerada como el destino turístico más concurrido de la comunidad homosexual en España y así lo testifican algunas esculturas, escaparates y locales. Subimos por la escalinata de la iglesia de San Bartomeu i Santa Tecla y llegamos en frente del histórico cañón que durante cuatro largas horas defendió en 1797 el pueblo de Sitges del ataque de dos fragatas inglesas ancladas en la playa. El oxidado cañón no es solo parte importante de la historia de la villa sino también de sus leyendas donde se narra que fue él mismo que disparó hace siglos una hermosa y joven doncella de nombre Tecla para defender el honor de sus hermanas del ataque de un cruel corsario. El Palacio Maricel se encuentra aún cerrado y según podemos leer, en el cartel informativo colgado cerca de la entrada, no abrirán sus puertas hasta dentro de una hora. Por ello nos pusimos a fotografiar los diferentes detalles de la bonita plaza el Raco de la Calma (rincón de la calma) Es curiosa la vieja fuente que se encuentra a la derecha de la entrada del Palacio Marycel, donde dos viejas gárgolas manaban agua, ahora parece estar seca, en una misma y vieja pila. El león de la izquierda cuenta que “Aquesta aigua no és bona per beura” (Este agua no es buena para beber) y en cambio la gárgola de la derecha, que representa a un viejo carnero, afirma que “Aquesta sí, però no raja sempre” (Ésta sí, pero no mana siempre) en algunos sitios he leído que la llaman la Fuente Bipolar Teníamos una hora para pasear, visitar y admirar el paseo, la playa de Sant Sebastià y la homónima ermita. Al terminar nuestra caminata nos sentamos y relajamos en uno de los bancos de la plaza de la Iglesia de Sant Sebastià desde donde se tienen unas preciosas vistas del casco viejo de Sitges y la escultura de Horacio Elena “Dona mirant el mar” (mujer mirando el mar). Lentamente retomamos nuestro camino al Palacio Marycel, que traducido al español significa Mar-y-Cielo. Con el nombre tengo serias dudas de cual es el correcto pues aunque oficialmente lo llaman Maricel en los diferentes azulejos del palacio y en la página oficial de Charles Deering en inglés se refieren al mismo como Marycel, por lo cual me hace sospechar que el nombre original es con i griega (y) pero por cuestiones de ortografía catalana las autoridades han decidido llamarlo con i latina (i) Llegamos en el preciso momento en que abrían las grandes puertas de madera y nos invitaban a pasar al interior del patio de azulejos con su preciosa fuente de helechos y la escalinata que nos llevaría hasta la primera planta del palacio museo. En la antesala encontramos una linda colección de vajilla y diversos objetos personales tales como pequeños retablos y bargueños. Debo decir que es una lastima que no se hayan incluido cartelitos con la información básica da cada uno de ellos. Antes de proseguir con nuestra visita tomamos uno de los trípticos del palacio y leímos su historia. Pasamos al primer salón el Saló d'Or donde, al igual que en el resto del palacio, se echaba en falta la oportuna explicación e historia de la sala o sus elementos decorativos. El salón esta repleto de interesantes obras y detalles como las oscuras ménsulas de madera que representan altos monjes pensativos, el precioso artesonado del techo o la imponente chimenea procedente del Palau de la Generalitat. Lastima que las sillas colocadas para los ocasionales conciertos, ceremonias y bodas ocupen gran parte de la sala y estropeen ligeramente la visión del conjunto. A la derecha del Salón Dorado se encuentra una pequeña capilla con un enorme retablo del siglo XVI y una variopinta colección de porcelana. Continuamos nuestro recorrido y llegamos al segundo mayor salón del palacio, el Saló Blau, la sala se encuentra vacía... solo unas pocas y feas sillas de plástico rodean el enorme salón y empezamos a entender la tristeza que debieron sentir todos aquellos que conocieron Maricel colmado de obras y vida cuando Charles Deering decidió llevarse todo a EEUU y literalmente desnudó el palacio... El único consuelo que nos queda es alzar la vista y admirar el extravagante y bello artesonado que decora el techo. Para cubrir un poco esa sensación deprimente que transmite la sala despojada de sus muebles y obras de arte el museo ha decidido exponer una pequeña muestra de viejas fotografías del Palacio y Sitges. Subimos a la segunda planta donde hay otra pequeña sala vacía donde el elegante artesonado y sus ménsulas nos recuerdan a unos distinguidos pavos reales de color negro, dorado y verde brillante. Tras abandonar el saloncito atravesamos el umbral de una vieja puerta azul y llegamos al encantador claustro. Sin duda uno de los lugares más conocidos del palacio y razón por la que, tanto aquellos que aman visitar los museos como los que no, deben visitar el Palau Maricel. Mientras esperábamos el momento oportuno para tomar algunas fotos, pudimos apreciar los curiosos detalles e historias que representaban los azulejos de las paredes del claustro. Donde, como por ejemplo, se representa una típica escena de un mercader vendiendo sus frutos y pescados a una señora mientras un bribón le roba parte de la mercancía Todos los visitantes que entraban en el pequeño claustro soltaban un suspiro de admiración y rápidamente dirigían su atención al privilegiado ventanal del palacio donde, tras varios intentos, al fin logré tomar una preciosa foto del más bello mirador de Sitges. Dejamos atrás el claustro y salimos a la bonita terraza de los geranios, o al menos así la he bautizado yo Mientras contemplábamos el precioso dibujo de la fuente de la terraza, donde ciervos y cisnes giran alrededor de una pila en forma de estrella octogonal, escuchamos a una guía contarle a unos turistas ingleses, que la alta y delgada palmera que se ve desde la terraza la trajo ahora hace 100 años Charles Deering La palmera en cuestión supera la altura del campanario y ha hecho falta reforzar su base para evitar que el fuerte viento y su propio peso la hicieran caer. Subimos por la escalinata que lleva a la terraza superior donde en ocasiones especiales se celebran banquetes y ceremonias al aire libre. Lastima que el fuerte viento no alentaba a permanecer más tiempo sentados en uno de los curvados bancos que imitan la ondas del mar, porque realmente es una terraza privilegiada donde sus formas y vistas se merecen unos minutos de pausa para reflexionar y asimilar todo lo contemplado hasta el momento. La visita ha llegado a su fin y abandonamos el precioso Palacio de Marycel convencidos de que hubiese sido aun más maravilloso poderlo disfrutar en sus inicios cuando las esculturas, tapices, muebles, y cuadros vestían todas las salas del conjunto.