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Llegar a la provincia de Tierra del Fuego es una gran travesía. Dada su posición geográfica, se debe salir de Argentina y arribar a territorio chileno, luego atravesar la Patagonia chilena, que parece un sitio olvidado en un extremo del mundo, después embarcarse y cruzar el estrecho de Magallanes para encontrarse finalmente con kilómetros y kilómetros de un camino ondulado de ripio. Es un recorrido muy particular. Esa mañana, luego de pasar la noche en el volcán de la reserva Laguna Azul, y a sólo pocos minutos de allí, asentadas en el medio de la inmensidad patagónica, nos encontramos con las oficinas del paso fronterizo y con el decepcionante panorama de una gran fila de autos. El trámite se hizo muy largo, al parecer ese fin de semana largo varios habían tenido el mismo plan de escape, y las oficinas de frontera se habían visto desbordadas de trabajo. Fueron tres horas de espera interminable, trámites, papeleos y documentos. Cuando al fin obtuvimos el permiso legal para ingresar al país vecino, continuamos por la ruta, cruzándonos en el camino con varios viajantes que también manejaban motos y que saludaban de manera cómplice al pasar. El camino no cambió mágicamente aunque ahora transitábamos por otro país (quizás debo confesar que inocentemente, esperaba encontrarme con algo novedoso..jeje), la estepa patagónica seguía extendiéndose a los costados de la carretera igual de vasta y llana que siempre. La temperatura ahora era aún más baja, ya comenzaba a encimarme ropa, calzas térmicas, sobre calzas de lana, pantalón, camiseta, campera y guantes…sobre la moto, el frio austral comenzaba a ser un poco complicado de soportar. La ruta asfaltada continúo hasta que llegamos al embalse en el estrecho de Magallanes. El camino terminaba básicamente en el agua. Varios autos esperaban en fila y justo en la orilla, una gran balsa con sus compuertas bajas aguardaba el ascenso de los vehículos. Arribamos, avanzando sobre la rampa que rugió metálicamente con nuestro peso y ubicamos la moto entre unos autos, sobre la ancha plataforma de la balsa. Mientras algunos vehículos continuaban subiendo, obedeciendo las indicaciones de un operario chileno, dejamos la moto y nos dirigimos a unas escaleras que ascendían hasta la parte superior de la embarcación, a un pequeño balcón desde donde se podía ver el estrecho de Magallanes en su totalidad. El día estaba nublado y gris y corría un viento bastante frio, que arrastraba ese peculiar olor a mar. El estrecho de Magallanes, desde la balsa. El operario se acercó a nosotros y nos preguntó por el viaje y la moto que había llamado su atención, pero apenas le presté atención. Todo alrededor me parecía tan extraño. Estar a punto de embarcarme para al fin llegar a Tierra del Fuego, el llamado “fin del mundo”… jamás había imaginado en mi vida que llegaría tan lejos, y mucho menos de la forma en que lo haría. Las compuertas se cerraron, y un movimiento brusco indicó el comienzo del viaje. La balsa se movía realmente rápido. Apoyada por sobre la baranda solo miraba maravillada el mar llano extendiéndose delante de nosotros, que se confundía en el horizonte con el cielo gris, mientras que el frio viento me pegaba en la cara. Por sobre el ruido del motor, y el ruido de la balsa rompiendo en el mar, me llegó la voz del chileno que seguía hablando con Martin y le aconsejaba que estuviera atento porque era probable que aparecieran toninas en el agua. Mi emoción llegó a un punto máximo cuando, por entre el oleaje del mar, quizás atraídas por el ruido o por su simple naturaleza curiosa, comenzaron a divisarse veloces manchas blancas. Toninas nadando al lado de la balsa Las toninas, delfines de llamativos colores blanco y negro, empezaron a aparecer de a pares, nadando velozmente al lado de la balsa, saltando por sobre el agua. Una hembra con su cría nadaba tan rápidamente que prácticamente se movía a la par de la balsa. Jamás había visto a esos bellos animales tan de cerca, y verlos nadar tan armoniosamente al lado nuestro, como dándonos la bienvenida a la isla, me llenó de una emoción que no pude contener y admito que se me escaparon algunas lágrimas de felicidad. El cruce duró apenas unos minutos, y cuando menos me lo esperaba, la moto estaba descendiendo de la balsa y llegábamos, al fin, a la isla de Tierra del Fuego, dentro de Chile aun. La alegría se percibía en nuestras caras, que, a pesar del frío y del día gris, no paraban de reflejar sonrisas inmensas de oreja a oreja. Descendiendo de la balsa Después de varios días de atravesar campos y caminos, finalmente habíamos llegado a Tierra del Fuego, nuestra primera meta en este viaje que tanto habíamos soñado los dos. Delante de nosotros se abría un camino desconocido para ambos, lo que nos llenaba de ansias y curiosidad. La ruta seguía asfaltada sólo hasta un pequeño pueblo llamado Cerro Sombrero, donde nos vimos obligado a cargar el tanque de la moto. Desde allí, nos esperaba un largo, largo camino de ripio. Camino de ripio, en Chile El camino de tierra no fue fácil, porque había mucha piedra suelta y la moto perdía el equilibrio fácilmente, por lo que había que avanzar despacio. Ese día conocí realmente lo difícil que es un camino de ripio y se convirtió en mi primer enemigo de la carretera (luego, se sumarían algunos más…). A pesar de que la moto, con sus cubiertas y demás, está preparada para este tipo de camino, también llevaba mucha carga encima, así que debíamos ser cautelosos. Además era una ruta muy poco transitada, y no había casi ninguna población en las cercanías. A los lados de la ruta, ahora veíamos inmensas extensiones de campos cercados, con pastos verdes ondeándose por el viento. Algunos pequeños arroyos corrían por entre la vegetación y a lo lejos podían verse inmensos cerros, elevándose en el horizonte y comenzábamos a ver las primeras montañas. El camino se fue convirtiendo en un interminable trayecto ondulado, donde cada tanto podíamos divisar alguna casita perdida en el medio de esos campos o algún rebaño de ovejas pastando, pero nada más. La moto vibraba intensamente bajo el irregular suelo y cada tanto resbalaba peligrosamente hacia los costados, haciendo que yo me aferrara a la campera de Martin y cerrara los ojos, esperando la caída, pero por suerte tengo un experto al mando y salimos ilesos de ese trayecto. El interminable camino de ripio. No recuerdo cuanto tiempo exacto nos tomó cruzar toda esa interminable ruta, pero se me hizo eterno, nosotros dos solos sobre la moto atravesando esos anchos campos en la zona más austral del mundo. Así fue como arribamos al fin al cruce de San Sebastián, donde luego del papeleo, rápido esta vez, volvimos a ingresar a Argentina. Para mi gran alivio, la ruta volvía a ser asfaltada y ahora podíamos ir más tranquilos y relajados. Sin embargo, aún nos faltaban varios kilómetros por recorrer hasta llegar a la primera ciudad de la isla, Rio Grande. El viento empezaba a soplar cada vez más fuerte y yo cada vez me hacía más pequeña para acobijarme tras la espalda de Martin. Para hacer la travesía más complicada aún, una fina lluvia comenzaba a caer desde el nublado y gris cielo. La ruta ya dentro de Argentina era mucho más transitada, sobretodo por grandes camiones de carga. Comenzamos a bordear la costa del mar, a pocos kilómetros de la entrada de la ciudad y de repente esa pequeña llovizna se transformó en una lluvia intensa y constante. De a poco empecé a sentir mis pantalones mojados y parte de la campera. Las gotas se acumulaban en el visor del casco y se filtraban hacia adentro, así que ya nada me protegía de estar mojada. El frio viento que nos golpeaba en la ruta empezó a hacerme tiritar, y ya no veía las horas de llegar. Empapados de pies a cabeza entramos en la ciudad de Rio Grande. Cuando nos cruzamos con la primera estación de servicio, bajamos en busca de reparo de la lluvia y de un poco de calor. Casi temblando y completamente mojados ingresamos al coffe shop de la estación, para cambiar nuestras ropas mojadas y elevar un poco nuestra temperatura con alguna bebida caliente. La ciudad de Rio Grande, en Tierra del Fuego Mientas esperábamos que la lluvia cesara, decidimos que luego de semejante día de viaje, lo mejor sería buscar un alojamiento para descansar bien, y al día siguiente buscar un lugar adecuado para acampar y volver a nuestra habitual carpa. Como si de una señal divina se tratara, un grupo de jóvenes se acercó a nosotros, curiosos de vernos llegar en la moto, y se ofrecieron a indicarnos los distintos hoteles de la ciudad. Esa noche conocimos a Gabriel y Melisa, y hasta el día de hoy agradezco ese encuentro. Esta adorable pareja era originalmente de Ushuaia, la última ciudad en la isla, pero estaban de paseo por Rio Grande. Amablemente, nos indicaron los distintos hoteles de la zona y luego de visitar cada uno (algo espantados por lo elevado de los costos), llegamos a un lujoso hotel que casualmente tenían una promoción económica de sus habitaciones. Aún recuerdo nuestras caras cuando ingresamos a la gigantesca suite del hotel Status. En la habitación se lucían un televisor plasma enorme, calefacción centralizada, elegantes muebles de madera y una cama exageradamente grande. Era muy irónico pensar que la noche anterior habíamos acampado en medio de un gigantesco cráter de un volcán, completamente solos, y que esa noche estábamos en una lujosa habitación de un hotel cinco estrellas que hasta tenía un teléfono en el baño (¡¡en el baño!!). A pesar de que ningún hotel puede superar la belleza de acampar en un lugar al aire libre, admito que esa noche descansamos muy bien. Al día siguiente nos trasladamos a un hostel, donde pasaríamos los siguientes días, porque lamentablemente en Rio Grande no hay campings habilitados. Martin debió tomarse unos días para trabajar desde su computadora, así que nos vimos obligados a permanecer en la ciudad más de lo deseado. Rio Grande es una enorme ciudad, mayormente industrial, pero que no posee muchas opciones a la hora de disfrutar de nuevos paisajes o actividades. Para ser honesta, me aburrí bastante. Del volcán a una habitación 5 estrellas Nuestra siguiente parada, antes de llegar a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, era un pequeño pueblo llamado Tolhuin del que nos habían hablado maravillas. Impaciente, aguardé durante tres días en Rio Grande, hasta que finalmente una mañana juntamos nuestras cosas y retomamos la ruta. Relato Anterior:

Tengo unas preguntas para aquellos que ya han hecho el viaje a la Isla Saona en Bayahibe: ¿El precio justo de la excursión cuánto es? ¿Es más barato si se toma el viaje a una playa o a Mano Juan? ¿Os cobraron lo mismo por el billete de un niño que el de un adulto? ¡Muchas gracias!

Abandonamos Ulcinj con cierta tristeza, nos hubiese gustado permanecer allí más días y absorber su luz y vivacidad. Pero en este primer viaje queremos explorar el país, en la próxima ocasión, y con más días a disposición, intentaremos vivirlo y fundirnos en su pueblos, playas y montañas. Hemos leído que en la carretera que conduce a Velika Plaza, concretamente en el Canal de Milena, nos deberíamos encontrar unas redes de pesca colgando de largas ramas . Por lo cual sin saber muy bien que buscamos observamos atentos a un lado y otro a ver si divisamos el canal y las redes, para ser mencionadas en la guía suponemos que deberán ser mínimamente interesantes . Y por fin cruzando un pequeño puente divisamos nuestro objetivo, parece como si hubiésemos vuelto a Asía: Como bien indica su nombre Velika Plaza (Grande Playa) se trata de una de las más largas extensiones de playa (aproximadamente 12 km) de Montenegro, a consecuencia de ello hay varios resorts y chiringuitos que se han apropiado de parte de la playa. Nosotros queríamos visitarla por que sus características (playa de arena, muchos km a disposición, poca profundidad, viento...) hacen de Vlika un spot perfecto para practicar kitesurf. Los nombres de los resorts y chiringuitos privados llenan la carretera de carteles y publicidad, seguimos avanzando por la recta carretera sin decidirnos que desvió tomar. Hasta que divisamos varios carteles anunciando diversas zonas de kitesurfistas. Una vez tomado el desvió hay que recorrer varios kilómetros por una bonita carretera, en varios tramos es tan estrecha que debemos apartarnos para dejar pasar a los coches que vienen en dirección contraria y en una de esas ocasiones veo que a mi derecha tengo un espectacular paisaje de postal La playa esta llena de cometas de colores, el viento sopla y los varios chiringuitos ofrecen tumbonas, bebidas y música chill-out... En mi opinión la larga y monótona extensión de arena no es para nada característica y a excepción de querer practicar kitesurf o querer tomar algo en sus chiringuitos carece de interés. Continuamos nuestro camino y llegamos a Ada Bojana. Un islote que se ha formado en el delta del río Bojana. La isla esta regentada por un resort privado y durante años ha sido uno de los destinos predilectos para el turismo naturista, no obstante sus instalaciones se han degradado mucho y la mayoría de los que quieren practicar nudismo y explorar la isla vienen solo a pasar el día pagando la tarifa en el punto de control. A orillas del río Bojana hay varios restaurantes y nos pareció mucho más pintoresco comer en una de sus terrazas. El sol empieza a descender rápidamente por el horizonte, calculamos que aun nos queda hora y media de luz así que continuamos nuestra ruta en dirección el lago Skadar. Teniendo en cuenta la hora deberíamos volver a Ulcinj y de allí coger la E752 en dirección Sukobin, pero como siempre somos incapaces de renunciar explorar un nuevo camino así que tomamos un pequeño desvío que deberían ser la carretera amarilla que rodea el estanque de Ulcinjska . La calle, no podemos llamarla carretera, nos permite adentramos en la vida de los campesinos dejando atrás resort, restaurantes y hoteles... aquí se sigue labrando la tierra, cortando la leña, ordeñando las vacas, cuidando el rebaño... como se hacia antaño. De repente vemos una enorme “piedra” desplazarse lentamente en medio de la carretera, frenamos de golpe y nos bajamos... ¡sí, sí sí, es una enorme tortuguita! que despreocupada y perezosamente esta cruzando la calle en dirección del estanquen. Deberíamos alejarla de la carretera así que Avani baja del coche y, pensando que la pobre tiene parentesco con las ovejas, le anima a ir más rápido (es la primera vez que Avani se encuentra con una tortuga) es divertido ver como salta a su alrededor pidiéndole que vaya más deprisa mientras tanto yo intento tomar unas fotos pero el ruido de un motor a lo lejos nos devuelve rápidamente a la realidad, aparto al pastor Avani, levanto a la enorme tortuga y la llevo al otro lado dejándola cerca de unos arbustos justo en el momento que llega el viejo pick-up que escuchábamos. Nos hemos quedado sin fotitos de la tortuga pero ha sido divertido y la cara de asombro de Avani al verme coger la tortuguita y llevármela ha sido muy graciosa . Hemos pasado por Curke, Darza, Zoganj y tras recorrer parte de la carretera E752 hemos tomado el desvió al lago Skadar (poco después de Vladimir). La carretera es preciosa y tiene unas vistas espectaculares... lastima que esta oscureciendo y no podemos admirar todo el panorama. A la altura de Rastis hay un hostal en el cual nos vemos tentados a permanecer, pero en el fondo no son más que las seis de la tarde (oscurece muy pronto) y nos gustaría despertarnos a orillas del lago así que continuamos. Esperemos tener suerte y encontrar un alojamiento en uno de los primeros pueblos que hay junto al lago, de lo contrario tendremos que continuar hasta Murci donde se supone se encuentra el Murci Vacation Resorts que tiene unos bungalows de madera por 25€. Álbumes y Relatos de nuestro viaje a Montenegro.

Hola viajeros Alguien conoce un camping o refugio con servicio de cocina en el Teide? No hace falta que esté en el mismo parque. Gracias

De vuelta al planeta Tierra después de dos maravillosas semanas en el paraíso. Así nos sentimos tras un fantástico viaje a las islas Savaii y Upolu, en Samoa. Antes de mi viaje leí el mensaje de unos viajeros que buscaban consejos para ir a Polinesia sin el lujo que caracteriza algunas islas. Nosotros creemos haber encontrado una magnifica opción para todos los viajeros con ganas de bañarse en playas paradisíacas, conocer la pausada vida de los isleños, probar la comida tradicional, beber litros y litros de refrescantes zumos naturales, dormir enfrente de la playa, practicar buceo entre peces de colores... y lo mejor: barato y sin muchos compatriotas turistas Este es el truco: aterrizar en Apia en la isla de Upolu (Samoa) y disfrutar.

Hola viajeros espero que alguien me pueda echar un cable. Os cuento, somos una pareja que llevamos ya más de 15 años juntos y nuestras respectivas familias han decidido que como no hay manera de que nos casemos nos van a regalar igualmente un viaje de novios Ellos están obstinados en regalarnos una "luna de miel" en la Polinesia Francesa, pretenden que sea algo diferente a lo que hacemos normalmente (para que sea inolvidable...) Nosotros solemos viajar en plan mochilero y sinceramente nos da mucha pena gastar tanto dinero en un solo viaje y, además, es tan turístico que nos da recelo Alguien nos puede recomendar como podríamos combinar el "viajecito" para que se cumplan sus "ordenes" y no sea ni demasiado caro ni demasiado turístico. Muchas gracias por contestar.

Hola Primero quería presentarme correctamente soy un recién soltero al que el nuevo año le ha ido de mal en peor y acaba de comprar un billete de ida y vuelta a Split (Croacia) para celebrarlo. Ahora, qué hago???? Acepto todo tipo de recomendaciones, prefiero abstenerme de aclarar que cosas suelen gustarme o disgustarme ya que mi identidad personal prefiero renovarla o almenos mandarla de vacaciones mu lejos. Las fechas son las de cualquier buen español 23/03 - 30/03

Buenos días viajeros, ¿alguien a reservado alguna vez un viaje de última hora con Logitravel?¿es de fiar? Es que la oferta es muy buena, por 529 euros tres noches todo incluido (vuelo, hotel, pensión completa y coche) Gracias por contestar.

Buenos días! Necesito que alguien me ayude, deseo encarecidamente visitar las Islas Galápagos y ni puedo ni quiero un todo incluido. En otros foros me dicen que si no voy con un viaje organizado solo puedo visitar ciertas islas y zonas, ademas dicen que corro el riesgo de no tener plazas en los barcos ¿es esto cierto?¿los pobres no tenemos posibilidad de conocer las Galápagos? Siento que mi primer mensaje suene algo desesperado pero he perdido más de un mes discutiendo esto en otro foro para que al final me contestarán que si no me lo pdía permitir me quedase en casa y ahorrase para otro año... El problema es que este es mi año sabático y no tengo otra oportunidad. He visto que el foro no tiene muchos mensajes pero espero que alguien pueda ayudarme.

Hola viajeros Mi novio y yo queríamos escaparnos para San Valentín una semanita a Cerdeña. Y quería saber si alguno de vosotros nos puede aconsejar que ver y si realmente vale la pena ir en esas fechas. Gracias