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Ayer seis de Junio nos fuimos de ruta a la Dehesa del Camarote en Lugros. Para quien no sepa dónde está Lugros, deciros que está cerca de Guadix, que seguro que eso si lo situáis. Para llegar al comienzo de la ruta, tenéis que desviaros dos kilómetros antes de llegar al pueblo (la señalización es muy pobre), veréis un camino a la derecha, y al cogerlo veréis una bifurcación, escoger la de la izquierda y continuar un kilómetro. Como el camino no está asfaltado, si no lleváis un coche todoterreno lo mejor es que dejéis el coche en una explanada que hay cerca de dónde antiguamente había un coto de caza (reconoceréis el sitio cuando veáis dos ciervos). Una vez aparcado el coche comenzamos a andar por el sendero que hay a la izquierda. La ruta es de medio recorrido, por tanto hay que llevar provisiones y sobretodo agua, porque no la encontraremos potable a lo largo del camino. La ruta no tiene indicaciones, simplemente hay que seguir primero el camino, y una vez llegamos al vallado seguir el curso de la acequia. Ésta es la parte de la ruta más cómoda ya que es la más llana y fácil de recorrer para nuestros pies. Al ir a la orilla de la acequia íbamos fresquitos aunque hiciera sol, porque esa es otra, miramos el tiempo y ponía que a partir de las dos de la tarde empezaría a llover y estaría nublado, pues más sol no pudo hacer y de lluvia nada en todo el día, así que el chubasquero lo paseamos para nada, la frase del día fue “bueno menos mal que llevamos el chubasquero para cuando luego llueva”, y claro con el sol que hacía pues era un poco cómico todo. Mientras andamos por la acequia estamos por encima de los árboles y las vistas de la arboleda son muy bonitas. El camino por ahí llega un momento en que se acaba, sabréis que se ha acabado cuando veáis que hay mucha maleza, en ese momento iba a hacer una foto indicativa pero salió un lagarto enorme de un matorral y obviamente no me iba a quedar allí a saludarle. Continuamos nuestros pasos después del susto con el animalito hasta llegar al río, lo cruzamos como pudimos y seguimos curso arriba. Aquí empieza la subida, lo bonito de la subida es que por el camino te encuentras animalitos, que yo pensaba que el lagarto era lo más grande que iba a ver por allí, pero que ingenua… vaquitas como estas nos encontramos por todos sitios. Y claro tú vas pasando al lado de ellas con tu camiseta verde fosforita y te miran con esos ojillos que no sabes si van a salir detrás de ti o van a salir corriendo, entonces se produce una tensión en ese momento… Pero vamos, que todo bien, ellas pastando y bebiendo agua y nosotros seguimos nuestro camino. Seguimos subiendo hasta llegar a una cancela, la subida hay que tomársela con tranquilidad, no estamos en ninguna competición, hay que disfrutar del paisaje. La cancela estaba cerrada y pensamos que eran por las vacas para que no se colaran, pero no, la cancela está ahí para que no pasen con coches, porque vacas nos seguimos encontrando por el camino. Pues abrimos la cancela, pasamos y la volvimos a cerrar y llegamos hasta la mitad de la subida hasta la cima. Allí es buen sitio para parar a tomar algo, porque lo que viene después es más pronunciado y hay que tener ánimo. Nos encontramos una pequeña ermita al lado del río donde paramos a comer algo y a refrescarnos. Continuamos el camino, hay que ascender hasta la cima de la montaña, así que lo que queda es una pendiente un poco brusca, llevar agua es la clave. Lo bonito de esta ascensión es el color que tienen las rocas y los arboles, de ahí el nombre de bosque encantado, por su peculiar color. En las fotos no se aprecia muy bien, por eso animo a ir y verlo en persona. La época más propicia es Mayo o finales de Abril. Y por fin llegamos a la cima, se hicieron muy duros los últimos metros, porque la última cuesta es mortal, pero sobrevivimos y mereció la pena, porque al cruzar la valla que hay te encuentras con las faldas de Sierra Nevada, que en Junio no tenía nieve apenas, pero que cuando fuimos en Abril sí que había y la vista es preciosa. Si te gusta meditar o simplemente relajarte, el sentarte en una de las rocas que haya, cerrar los ojos y sentir la paz y tranquilidad que hay, eso sí, con cuidado de no dormirse y caerse de la piedra, más que nada porque rodar colina abajo no lo aconsejo. Cuando llegas arriba llegas cansado, pero sinceramente merece mucho la pena, se te quita todo ese cansancio estando un minuto allí, aunque quizás el bocadillo de tres cuartos de barra ayudó a que nos repusiéramos. Una vez terminamos de comer comenzamos la vuelta. Se puede hacer por dos caminos, uno es colina abajo, que es más corto pero que pone a prueba las rodillas y tobillos, y para el cual recomiendo llevar bastón, sino se pasa un mal rato. Y la otra opción que fue la que nosotros elegimos que fue volver por donde habíamos venido, es un poco más largo, pero así disfrutas más el paisaje y cosas que no habíamos visto al subir (porque de la pendiente vas mirando al suelo). Escojas el camino que escojas los dos acaban en la ermita antes nombrada, y una vez ahí es volver sobre nuestros pasos hasta llegar al coche. A un ritmo tranquilo, la subida hasta la cima se hace en tres horas, y la bajada en dos, pero esto es relativo, depende de tu capacidad física y de las veces que te pares a echar fotos, jeje. Yo os animo a que vengáis y disfrutéis de lo que la naturaleza nos ofrece. ¡Hasta la próxima!

Alguien ha ido de excursión por esta zona y me informa por favor sobre el Salto de Roldán, parece ser muy espectacular, he pensado en dedicar un día entero a la zona (poco, mucho ?), cómo llegar (vengo de BCN), dónde comer, a ver si algún viajero bondadoso o algún residente de la zona me echa un cable. Thanks

Como parte de mis segundas extensas vacaciones de éste año (sí, soy una de esas afortunadas que me rehúso a tomarme solo un par de días al año) , uno de los destinos que decidí conocer fue Perú, ya que a pesar de ser Chilena y vivir casi en la frontera de ese maravilloso país, nunca había encontrado el tiempo para poder empaparme del sabor Peruano y la cultura que tanto ha parecido encantar a muchos. En esta oportunidad, me gustaría contarles de mi paso por un rinconcito de éste país llamado Aguascalientes. Al planificar mi viaje a Machu Picchu, por supuesto decidí leer algunos blogs y páginas que me aconsejaran un poquito más respecto a donde quedarme y que cosas hacer. Y al parecer, existía un consenso con muchos de los viajeros: “si vas a Machu Picchu, no olvides quedarte al menos una noche en Aguascalientes”, por lo que decidí finalmente alojarme una noche en Cusco (relato que les contaré en otra oportunidad) y tomar el primer tren que saliese con dirección a Machu Picchu, para así poder tener tiempo de recorrer el pueblo y perderme en un lugar del que poco conocía antes de planificar mi viaje. A las 5 y media de la mañana me levanté (sí, a las 5 y media aunque ustedes no lo crean) para posteriormente tomar un taxy y me dirigí a la estación de trenes Poroy para comenzar mi viaje. Mi elección de tren con destino a Machu Picchu fue el Vistadome, ya que por solo un poco más de soles (moneda nacional del Peru) que en la versión más económica, te permite disfrutar de vistas panorámicas mientras disfrutas de un viaje de alrededor de 3 horas y media atravesando preciosos parajes de la zona, y cuando digo precioso, me refiero a ese encanto de ver el amanecer rodeada de naturaleza, animales y camino a un destino que por algo se considera una de las nuevas maravillas del mundo moderno. Llegamos a Aguascalientes alrededor de las 10 de la mañana, y- ¿adivinen que fue lo primero que hice al llegar a este pueblito que se aloja entre gigantescas montañas cubiertas de vegetación y nubes? La respuesta es bastante simple. Lo primero que hice fue perderme. Me enviaron un email justo antes de salir de Cusco, avisándome que debía informar al hotel de mi horario de llegada, pero por supuesto, olvidé enviar la información y terminé finalmente extraviada entre un sinnúmero de callejuelas de nombres extraños (Wiracocha, Pachacutec, Aymuraypa, etc.). ¡Nadie sabía dónde quedaba mi hotel! Me llegaron a decir que esa calle no existía, me enviaron a diferentes puntos del pueblo que si bien es bastante pequeño, no hay que menospreciar las subidas empinadas que posee y al yo no tener un muy buen estado físico, terminé derrotada en un rincón en donde una joven persistentemente me ofrecía servicios de masajes y manicure. Finalmente, luego de una costosa llamada de mi celular, personal del hotel llegó a rescatarme y a mostrarme que solo estaba a 2 calles de mi destino. Luego de una reparadora ducha y siesta, me dedique a explorar el pueblo de Aguascalientes, de sólo 3.400 habitantes, pero que suele albergar aproximadamente un promedio de 1.500 turistas diarios. Es increíble ver como las culturas se mezclan en un lugar tan pequeño y me encuentro inesperadamente escuchando diferentes idiomas mientras ordeno un asado de llama con un delicioso pisco sour que rápidamente me hace sonreír (4 medidas de pisco, 1 medida de jarabe de goma, 1 medida de limón y ½ de clara de huevo). El pueblo está pensado para turistas, y si bien podemos encontrar platillos típicos peruanos en todo restaurant, como el cuye, llama, aji de gallina, seco de cordero entre otros, también existe una amplia oferta gastronómica para los de paladar más exquisito. En cada calle que recorres puedes encontrar al menos 4 hostales, 5 restaurantes y un salón para masajes, y si te detienes a mirar más de 5 segundos, te encontrarás abrumada con los ofrecimientos por parte de los trabajadores de los locales, siendo el promedio gastar 30 soles por comida típica en los lugares más tradicionales (10 dólares/ 7 euros). Por supuesto, también es obligado recorrer los cientos de puestos artesanales esparcidos en todo el pueblo, siendo los tejidos a telar uno de los recuerdos que más atractivo tiene para la gente que visita desde países Europeos, por el maravilloso colorido y trabajo de éstos. Respecto de los paseos que puedes realizar en la zona, existen diferentes ofertas de senderismo y observación de aves y naturaleza, pero producto de mi ya acumulado cansancio y a pesar de los comentarios negativos leídos previamente, me decidí a visitar las termas de Aguascalientes. Siete de la tarde y me dirigí a conocer estas aguas curativas, y luego de tan solo 15 minutos caminando (cuesta arriba por supuesto) me encontré con un serie de pequeñas cascadas entre gigantescas montañas y finalmente las piscinas termales. Mis expectativas no eran altas, ya que había leído los comentarios de otros viajeros y en parte tenían razón. Pocas de sus piscinas están en funcionamiento y las que sí lo están, se encuentran repletas de turistas intentando aliviar los males que lo aquejan o bien simplemente se relajan esperando el anochecer. No obstante esto, el contenido sulfuroso de las aguas, me hace pensar que son más naturales que otras que he visitado con una mejor infraestructura y me dispongo a pasar un momento sumergida, esperando que el agua haga su magia y me alivie del cansancio que no me servirá para recorrer las ruinas al día siguiente. Con el anochecer y una llovizna ligera, me dispuse a abandonar los baños termales y me dirigí a comer a otro de los locales, atreviéndome a probar en esta oportunidad un platillo típico de la comida mexicana de acuerdo a la cocina peruana, una exquisita sopa de tortilla y nuevamente, otro pisco sour, para luego dirigirme nuevamente a mi hotel a descansar. Una vez en mi dormitorio, me doy cuenta que a pesar de solo haber estado un par de horas en Aguascalientes, siento que las horas se han hecho más largas, siento que el tiempo se detuvo y me permitió recorrer este encantador pueblo en su totalidad y por un instante, me hizo querer permanecer más tiempo perdida dentro de él e incluso por un instante, me imaginé administrando algún local de comida que me permitiera quedarme permanentemente en este rincón del mundo. Será por la mezcla de culturas, por la bienvenida que te dan sus habitantes o simplemente por estar rodeada de parajes con un toque de misterio, yo les recomiendo en definitiva, extraviarse al menos un día en estas callejuelas antes de retomar el rumbo a las ruinas de Machu Picchu.