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No sé si alguien se ha dado cuenta, pero es ocho de julio y está lloviendo en media España. Eso malo no es, porque así por las noches pues hace fresquito y no cuesta dormir, ni los mosquitos te molestan y si no abres la ventana pues no escuchas al vecino roncar, visto desde este punto parecen todo ventajas, pero no…Esto de tener el tiempo cambiante nos hizo cambiar los planes a última hora, y en vez de irnos a la montaña pues decidimos bajarnos a Granada andando por la acequia del río Aynadamar, aunque para ser sinceros, el río sólo se ve en un tramo, en la mayor parte del camino no se ve. Nuestro camino empezó en el parque Federico García Lorca de Alfacar, a los pies de la sierra de Alfacar. Al que no se sitúe, Alfacar es un municipio de Granada de casi seis mil habitantes, a pocos kilómetros de la ciudad, por el que se puede acceder perfectamente por la A92. Dejamos el coche en el citado parque, y desde allí nos fuimos andando por la carretera, que en el pueblo la conocen como la “ruta del colesterol”, porque vecinos de de ambos pueblos (Alfacar y Viznar) pasean por allí para hacer un poco de ejercicio. La historia cuenta que Federico García Lorca fue fusilado en un monte entre estos dos pueblos, y en un desvío de la carretera sube una pendiente hasta el monumento en honor de los fusilados, y allí que fuimos. El sitio no es gran cosa, hay una cruz enorme en el suelo y unas placas con los nombres de los supuestos fusilados y enterrados allí en el sitio. Lo mágico es sentarte en uno de los bancos que hay y pensar lo que hace más de ochenta años pasó. El silencio sepulcral sólo lo rompe el canto de los pájaros…o eso creíamos, porque estando allí reflexionando sobre lo que esas placas y esa cruz significan se escucharon unos tiros, y claro, entre el sonido de disparos y el sitio que era pues salimos por patas, luego nos enteramos que cerca hay un coto de caza, y claro, ya tenía todo más lógica pero en un principio el susto nos lo llevamos. Continuamos andando hacia Viznar, se puede hacer por el asfalto o por la orilla de la acequia, yo recomiendo la orilla, el camino y el paisaje es más bonito. Vimos un burro y un caballo de lejos que parecía el portal de belén. Llegamos al pueblo, hay que tener cuidado de no perdernos y coger la calle correcta que nos lleva a nuestro camino. No tiene perdida, nosotros tuvimos que preguntar porque bajamos hasta la plaza de la Iglesia y torcimos a la derecha, y no hay que bajar hasta la plaza, antes de la cuesta empinada girar a la izquierda. La calle es reconocible porque deja de ser calle asfaltada y se ve una granja al fondo, como nota indicativa podría decir que en esa esquina vive una señora que tiene un perro muy muy muy pequeño, pero supongo que el perro crecerá, así que no sirve como indicación. Seguimos el camino y atravesamos la autovía por el puente que pasa por encima, a partir de ahí el terreno es de sendero. Hay varios cortijos destruidos, árboles curiosos y campos de almendros hasta llegar al Fargue, que es un barrio de Granada. La anécdota curiosa al pasar por allí, fueron unos jarrones, o botijos, o no sé como describirlos porque no sé lo que son, al pasar por una casa, en el patio había un jarrón grandísimo y nos quedamos mirando y de repente salió la mujer de la casa y nos echó una mirada que casi nos fulmina, yo no sé que se pensó la mujer, pero vamos que sólo mirábamos porque nos resulto curioso su jarrón, nada más. Antes de que llamara la mujer al ejercito pude echarle una foto, quizás no sea la mejor, pero oye, lo mismo alguien me dice que es lo que la señora aguarda con tanto celo en su casa. Salimos del Fargue y pasamos por la antigua fábrica de pólvora, bajamos la antigua carretera de Murcia, el camino no tiene pérdida, todo recto hasta llegar a una bifurcación que hay después de un bar. Cogemos el camino de la izquierda que nos llevará a la Abadía del Sacromonte. Ya simplemente es seguir la carretera asfaltada que lleva al sitio en cuestión. Hay que tener cuidado porque por allí pasan coches, bicicletas y si te descuidas hasta monopatines, pero vamos, tampoco es peligroso. Y antes de llegar a la Abadía he aquí uno de mis descubrimientos, un banco desde el cual puedes observar una puesta de sol preciosa de la Alhambra. No será el sitio con más glamour de Granada, ni el más seguro para pasear de noche, pero ya os digo que merece la pena sentarse allí a contemplar el paisaje. Y sino que hablen las fotos por si solas… Después de quedarnos allí embobados bajamos hasta la Abadía, que si estáis allí y de paso queréis entrar a visitarla, es una opción, hay que pagar cinco euros y esperar al turno de visita, porque son visitas guiadas, pero nosotros cuando llegamos ya se habían acabado, de todas formas tampoco íbamos a entrar, sólo la vimos por fuera. Una vez hechas las fotos oportunas y visto todo seguimos nuestro camino hacia el Sacromonte. He de decir que bajando hay una casa que llama mucho la atención, por su fachada, está decorada con flores y cosas de cerámica. La verdad es que llama la atención la decoración y yo con mi cámara en mano me disponía inmortalizarla hasta que leo un cartel que dice, “si sacas una foto de la fachada deja una donación”. Y me quedé pensando, ¿la saco o no la saco? y decidí no sacarla, porque no me parece bien que tu pongas tu fachada bonita y yo te la tenga que costear, porque por esa regla de tres, mi madre que es tan detallista, también tiene el porche de mi casa muy bonito con sus macetas, sus jarrones y su banco para sentarse, y la mujer pues no pone un cartel diciendo, “si lo miras deja donación”, al revés, alguna vez ha salido y se ha encontrado con que le faltaba alguna maceta, que por cierto, si alguna vecina/o lee esto, por favor dejen de llevarse macetas que no nos regalan los tiestos. Voy a seguir que me enrollo y me enfado. Al final decidí no echarle la foto a la fachada, y seguimos el camino hasta abajo. Aquí os dejo dos fotos de las cuevas del Sacromonte. Ya sólo nos quedó llegar al paseo de los tristes, comernos un helado en “Los Italianos” y coger el autobús de vuelta a casa. La ruta se puede hacer en zapatillas de deporte, no hace falta ni calzado ni ropa especial, sólo llevar agua y tener tiempo para cruzarse Granada en tres horas. Espero que os haya gustado el paseo, hasta la próxima!!!

Dicen que Machu Picchu es una ciudadela increíble y por cierto lo es y es una visita imperdible para cualquier amante de la aventura. Podría entrar en detalles de cómo se originaron las ruinas, la cultura Inca y hasta de donde proviene la palabra Machu Picchu, pero en realidad lo que me gustaría contarles en esta oportunidad es de como las ruinas se transforman de un segundo a otro en un completo laberinto mágico. Queridos viajeros: cuando alguien les recomiende contratar un guía para recorrer las ruinas, no subestimen la recomendación. Este dato será el dato más importante que les podré dar y que por supuesto, yo ignoré queriéndome pasar por conocedora y viajera experimentada. Mayo del 2014, me levanté muy temprano (bueno no fue tan temprano en realidad, pero creo que logré despegarme de las sábanas como a las 8 de la mañana ) y me dirigí desde mi hotel hasta la estación de buses para emprender mi subida a la ciudadela. El ticket de bus lo había comprado el día anterior y las entradas en Cusco dos días antes, ya que me habían advertido que estás suelen agotarse en los meses de mayor demanda. En mi caso, solo logré comprar la entrada que incluía la visita a la ciudadela y Machu Picchu montaña, que permitía la opción de poder escalar una de las montañas pequeñas para contemplar las ruinas desde lo alto. Pero estaba tan enojada conmigo misma por no haber planificado este viaje con anticipación, ya que al momento de adquirir las entradas, la subida a la montaña Huayna Picchu (la montaña más alta del sector) ya estaba agotada, dado que solo se permite un ingreso de solo 400 turistas a la vez. (es importante destacar que la entrada a las ruinas de Machu Picchu son también limitadas, permitiendo el ingreso de 2500 turistas diarios, por lo que es muy importante comprar las entradas con anticipación). Estaba indignada, furiosa y apenada . No podía creer que no iba a poder escalar esa montaña gigante y sacar fotos más increíbles aún….Bueno, más tarde me daría cuenta que eso fue lo mejor que me pudo pasar. El ascenso desde Aguas Calientes hacia Machu Picchu me tomó como 20 minutos en bus. Me habían advertido que estaría muy helado, por lo que me coloque toda la ropa posible antes de dejar el hotel, pero ya llegando a las ruinas, me percaté que el pronóstico del clima que me habían entregado era incorrecto. Un sol radiante alumbraba el día y la temperatura empezó a ascender considerablemente, por lo que decidí dejar toda la ropa sobrante en custodia (sí, para mi sorpresa había custodia de ropa y equipaje en la entrada a las ruinas por solo 5 soles). Finalmente había llegado. Yo. En la entrada de las ruinas de Machu Pichu, uno de los lugares que soñaba desde el colegio en donde mi profesora de historia pasaba horas de horas relatando respecto a la cultura que habría permitido la creación de esta maravilla, que en realidad ella misma más tarde reconoció no haber podido conocer. Me encontraba en ese momento de contemplación cuando y sin exagerar, alrededor de unos 100 guías comenzaron a ofrecer efusivamente sus servicios para acompañarme en este interesante recorrido. Amablemente deserté de cada uno de ellos y me dispuse a aventurarme en este mundo mágico ahora ya certificado como una de las 7 maravillas del mundo, ya que no quería tener a un completo extraño acompañándose en mi travesía, ni menos escalar una montaña en su compañía, porque soy de naturaleza muy desconfiada a decir verdad. A solo 5 minutos de caminata me di cuenta que los relatos de otros viajeros eran ciertos. Es imposible no fotografiar cada milímetro de Machu Picchu, ya que el lugar completo es como una postal. Muchas veces te quedas parada contemplando la maravilla que te rodea y sé que esto es un relato y debiese quizás describirles en mayor detalle porque Machu Picchu te deja sin habla (sí, incluso a mi), pero creo que a veces es mejor dejar que las fotos hablen por mi. Dicen las historias que este lugar fue construido en el siglo XV por los Incas y se piensa que fue la residencia de descanso del emperador Inca Pachacutec, aunque también existen otras historias que contradicen esto y mencionan que el sitio habría sido construido por el Inca Wiraqocha, por lo que a no existir un claro consenso de cómo y quién los construyó, mejor me declaro inmediatamente incompetente en este tema. Lo único que sí está claro es que el lugar descubierto por el historiador Hiram Bingham, y que el abandono de ésta ciudad por parte de los Incas también resulta un misterio para los investigadores modernos. Al llegar a las ruinas, lamentablemente no te entregan un mapa con el cual te puedes orientar en el interior, pero existen diferentes letreros con las indicaciones para llegar al tempo del sol, pirámide de Intihuatana, las fuentes litúrgicas, el templo principal, a la tumba real, el palacio de la princesa, la plaza sagrada, el templo de las tres ventanas, el templo del cóndor, la plaza principal y la roca funeraria. Lo más gracioso de todo esto es que entre cada foto y foto y seguir caminando por los pasadizos, subiendo y bajando escaleras intentando encontrar los lugares que les mencioné, en el afán de capturar cada momento y cada lugar, te das cuenta que ya no recuerdas por donde empezaste a recorrer y cuál de todas las indicaciones seguir. Como diría el gran Ray Bradbury, viajamos por romance, arquitectura y para perdernos y en definitiva yo logré seguir esta premisa tan al pie de la letra, especialmente en lo que respecta a perderme en una montaña; y dios ¡¡que montaña!! Luego de 3 horas de subir y bajar escaleras, y percatarme aunque ustedes no lo crean, de haber olvidado mi botella de agua en el bus, me di cuenta que lo mejor era sentarme y mirar la inmensidad del paisaje que me rodeaba y aceptar sencillamente que no lograría ver todo aquel maravilloso lugar sin la pequeña ayuda de un guía (y claramente una botella de agua). En ese estado de total desorientación, fue que de un momento a otro me encontré a pié de la inalcanzable montaña Huayna Picchu. Y mi primera pregunta fue: - ¿En que estabas pensando Relaxy? -¡Es una super mega montaña! - ¡Jamás, pero jamás en la vida podría haber logrado escalar ese gigante pedazo de roca! ¡Si te encuentras a duras penas recorriendo las ruinas! Debo decir que después de toparme con esa cosa gigante que en un inicio quise escalar, ni siquiera hice el esfuerzo por encontrar la otra montañita más pequeña, por la que sí había pagado ingreso. Voy a reconocer que no logré llegar tampoco al puente del Inka aunque un guía amablemente y luego de tragarme mi orgullo y preguntarle, me lo indicó señalándome que con tal solo 30 minutos más de caminata, podría llegar a aquel lugar pero lamentablemente, mis adoloridos músculos y deshidratación inminente no me lo permitieron. Así que resignada, me acomodé un momento y me dediqué a seguir contemplando mi entorno. ¡Y que maravilloso entorno! Pero qué más da, soy una viajera a la cual le gusta volver a aquellos lugares místicos que han dejado huella, por lo que en definitiva sin lugar a dudas, volveré a Machu Picchu y en esta oportunidad, no olvidaré ni a mi botellita ni a contratar un guía. Y...¿cual será ahora mi próximo destino?

Hola viajeros! Quiero organizar una semana sabática en alguna de sus cumbres o valles de los Picos de Euopa. Las fechas todavía no están claras, supongo que terminare de trabajar el 30 de agosto y luego tengo hasta finales de septiembre libre. Como pretendo ir sola prefiero un refugio regentado ¿Conocéis alguno que este bien y el/la guarda no sea demasiado "cascarrabias" (lo cual me ha pasado)? Generalmente me da igual porque siempre he ido con amigos y acabas pasando, en este caso quiero relajarme, leer, caminar y estar en paz, no me apetece escuchar a gente que no para de quejarse de todo y de lo dura que es la vida... Ah! y no tengo coche ¿Sabéis como llego desde Madrid? Graciaaaas