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Como parte de mis segundas extensas vacaciones de éste año (sí, soy una de esas afortunadas que me rehúso a tomarme solo un par de días al año) , uno de los destinos que decidí conocer fue Perú, ya que a pesar de ser Chilena y vivir casi en la frontera de ese maravilloso país, nunca había encontrado el tiempo para poder empaparme del sabor Peruano y la cultura que tanto ha parecido encantar a muchos. En esta oportunidad, me gustaría contarles de mi paso por un rinconcito de éste país llamado Aguascalientes. Al planificar mi viaje a Machu Picchu, por supuesto decidí leer algunos blogs y páginas que me aconsejaran un poquito más respecto a donde quedarme y que cosas hacer. Y al parecer, existía un consenso con muchos de los viajeros: “si vas a Machu Picchu, no olvides quedarte al menos una noche en Aguascalientes”, por lo que decidí finalmente alojarme una noche en Cusco (relato que les contaré en otra oportunidad) y tomar el primer tren que saliese con dirección a Machu Picchu, para así poder tener tiempo de recorrer el pueblo y perderme en un lugar del que poco conocía antes de planificar mi viaje. A las 5 y media de la mañana me levanté (sí, a las 5 y media aunque ustedes no lo crean) para posteriormente tomar un taxy y me dirigí a la estación de trenes Poroy para comenzar mi viaje. Mi elección de tren con destino a Machu Picchu fue el Vistadome, ya que por solo un poco más de soles (moneda nacional del Peru) que en la versión más económica, te permite disfrutar de vistas panorámicas mientras disfrutas de un viaje de alrededor de 3 horas y media atravesando preciosos parajes de la zona, y cuando digo precioso, me refiero a ese encanto de ver el amanecer rodeada de naturaleza, animales y camino a un destino que por algo se considera una de las nuevas maravillas del mundo moderno. Llegamos a Aguascalientes alrededor de las 10 de la mañana, y- ¿adivinen que fue lo primero que hice al llegar a este pueblito que se aloja entre gigantescas montañas cubiertas de vegetación y nubes? La respuesta es bastante simple. Lo primero que hice fue perderme. Me enviaron un email justo antes de salir de Cusco, avisándome que debía informar al hotel de mi horario de llegada, pero por supuesto, olvidé enviar la información y terminé finalmente extraviada entre un sinnúmero de callejuelas de nombres extraños (Wiracocha, Pachacutec, Aymuraypa, etc.). ¡Nadie sabía dónde quedaba mi hotel! Me llegaron a decir que esa calle no existía, me enviaron a diferentes puntos del pueblo que si bien es bastante pequeño, no hay que menospreciar las subidas empinadas que posee y al yo no tener un muy buen estado físico, terminé derrotada en un rincón en donde una joven persistentemente me ofrecía servicios de masajes y manicure. Finalmente, luego de una costosa llamada de mi celular, personal del hotel llegó a rescatarme y a mostrarme que solo estaba a 2 calles de mi destino. Luego de una reparadora ducha y siesta, me dedique a explorar el pueblo de Aguascalientes, de sólo 3.400 habitantes, pero que suele albergar aproximadamente un promedio de 1.500 turistas diarios. Es increíble ver como las culturas se mezclan en un lugar tan pequeño y me encuentro inesperadamente escuchando diferentes idiomas mientras ordeno un asado de llama con un delicioso pisco sour que rápidamente me hace sonreír (4 medidas de pisco, 1 medida de jarabe de goma, 1 medida de limón y ½ de clara de huevo). El pueblo está pensado para turistas, y si bien podemos encontrar platillos típicos peruanos en todo restaurant, como el cuye, llama, aji de gallina, seco de cordero entre otros, también existe una amplia oferta gastronómica para los de paladar más exquisito. En cada calle que recorres puedes encontrar al menos 4 hostales, 5 restaurantes y un salón para masajes, y si te detienes a mirar más de 5 segundos, te encontrarás abrumada con los ofrecimientos por parte de los trabajadores de los locales, siendo el promedio gastar 30 soles por comida típica en los lugares más tradicionales (10 dólares/ 7 euros). Por supuesto, también es obligado recorrer los cientos de puestos artesanales esparcidos en todo el pueblo, siendo los tejidos a telar uno de los recuerdos que más atractivo tiene para la gente que visita desde países Europeos, por el maravilloso colorido y trabajo de éstos. Respecto de los paseos que puedes realizar en la zona, existen diferentes ofertas de senderismo y observación de aves y naturaleza, pero producto de mi ya acumulado cansancio y a pesar de los comentarios negativos leídos previamente, me decidí a visitar las termas de Aguascalientes. Siete de la tarde y me dirigí a conocer estas aguas curativas, y luego de tan solo 15 minutos caminando (cuesta arriba por supuesto) me encontré con un serie de pequeñas cascadas entre gigantescas montañas y finalmente las piscinas termales. Mis expectativas no eran altas, ya que había leído los comentarios de otros viajeros y en parte tenían razón. Pocas de sus piscinas están en funcionamiento y las que sí lo están, se encuentran repletas de turistas intentando aliviar los males que lo aquejan o bien simplemente se relajan esperando el anochecer. No obstante esto, el contenido sulfuroso de las aguas, me hace pensar que son más naturales que otras que he visitado con una mejor infraestructura y me dispongo a pasar un momento sumergida, esperando que el agua haga su magia y me alivie del cansancio que no me servirá para recorrer las ruinas al día siguiente. Con el anochecer y una llovizna ligera, me dispuse a abandonar los baños termales y me dirigí a comer a otro de los locales, atreviéndome a probar en esta oportunidad un platillo típico de la comida mexicana de acuerdo a la cocina peruana, una exquisita sopa de tortilla y nuevamente, otro pisco sour, para luego dirigirme nuevamente a mi hotel a descansar. Una vez en mi dormitorio, me doy cuenta que a pesar de solo haber estado un par de horas en Aguascalientes, siento que las horas se han hecho más largas, siento que el tiempo se detuvo y me permitió recorrer este encantador pueblo en su totalidad y por un instante, me hizo querer permanecer más tiempo perdida dentro de él e incluso por un instante, me imaginé administrando algún local de comida que me permitiera quedarme permanentemente en este rincón del mundo. Será por la mezcla de culturas, por la bienvenida que te dan sus habitantes o simplemente por estar rodeada de parajes con un toque de misterio, yo les recomiendo en definitiva, extraviarse al menos un día en estas callejuelas antes de retomar el rumbo a las ruinas de Machu Picchu.

Nos encontramos en la estación de Figaró, un pequeño pueblo anclado a los pies del Montseny, en provincia de Barcelona. Quizás os suene el nombre del municipio por haber leído alguna noticia de su admirable forma de gestión, que ha logrado ser un ejemplo real de democracia participativa y abierta, donde los habitantes de la pequeña localidad deciden a que destinar parte del presupuesto anual. Puede sonar a utopía pero es cierto y al parecer cada año funciona mejor. La participación ciudadana es activa, critica e independiente, por ello en algunas ocasiones las decisiones tomados no concuerdan con las del alcalde y este se ve orgullosamente "obligado" a acatar las decisiones de sus conciudadanos, como él mismo dice: Otro de los atractivos de Figaró, razón por la que ahora nos encontramos en la pequeña estación de Rodalies, son las rutas y senderos que recorren el municipio. Algunos de los más conocidos son: Itinerario del Congost, Las Fuentes del Municipio, Ruta dels Arbres de Vallcàrquera y el Itinerario a Tagamanet. Nosotros vamos a agrupar estas dos últimas rutas para luego decender por el GR-5 hasta Aiguafreda. Atravesamos el pequeño puente que cruza el río Congost y nos desviamos a la izquierda por la calle de Ribes. Pasamos por delante del Ayuntamiento, del hotel, algún que otro bar, panaderías y pequeños comercios hasta llegar al final del pueblo donde, después de cruzar el riachuelo de Vallcàrquera, encontramos el camino bien señalizado de la Ruta dels Arbres (árboles) de Vallcàrquera. Como bien indica el nombre de este sencillo itinerario, es ideal para organizar excursiones con niños y aprovechar la ocasión para aprender a conocer los árboles que caracterizan esta zona del Montseny leyendo el nombre de los mismos en los carteles que encontramos al pie de los árboles más característicos. Entre la flora del Vallcàrquera podemos encontrar castaños, avellanos, robles, pinos, encinas, chopos, fresnos, alisos, almeces, ciruelos, saúcos y otros árboles típicos de la vegetación ribera o bosque de galería de montaña. El camino esta muy bien señalizado, unicamente hay que seguir la dirección de las franjas blancas y amarillas (senderos de Pequeño Recorrido, PR) y tener cuidado de no continuar por el sendero señalizado con las dos franjas en cruz a pesar de que el camino erróneo resulte tan atractivo como en esta ocasión Al poco llegamos a la fuente de la Noguera Punxeguda, dejando rienda suelta a mi imaginación puedo entrever como antaño se reunían a descansar los ancianos apoyados en el murito de la fuente, manteniendo el bastón entre sus nudosas manos mientras escuchaban el suave gorjeo del agua y el trinar de los pájaros. Los pequeños saltos de agua y las numerosas pozas del riachuelo nos invitan a fotografiar y filmar cada nueva curva del camino. Las señales nos convidan a cruzar el Vallcàrquera, abandonando el precioso sendero que bordeaba el arroyo y a seguir por una pista asfaltada, por suerte poco transitada. Tras unos minutos caminando por la prácticamente anónima carretera llegamos a la Font del Molí o fuente del molino. El agua sale clara y fresca y aprovechamos para mojarnos la cara y eliminar así los últimos recuerdos de la ciudad. Tened en cuenta que es la última fuente del itinerario, la próxima se encuentra en el pequeño pueblo de Aiguafreda, al final del recorrido. La pista continua entre bonitas masías con jardines y campos. Uno de los huertos consigue, a través de su extravagante decoración, captar nuestra incrédula mirada... desconocemos el mensaje que ha querido transmitir el propietario del singular huerto pero sin duda es desconcertante. Dejamos atrás las extravagancias o quizás una suerte de mensaje reivindicativo en defensa de la libertad y, erróneamente, seguimos nuestra ruta. Digo erróneamente porque cuando llegamos a casa me doy cuenta que justo detrás de esta masía se encontraba la iglesia de Sant Pere de Vallcàrquera del siglo XVII. A medida que nos alejamos del curso del riachuelo la vegetación va cambiando y enormes arbustos de ginesta florecida invaden los costados de la carretera. Pocos metros más adelante hay un cruce donde tendríamos que haber tomado el desvió de la izquierda para abandonar la Ruta dels Arbres de Vallcàrquera y encaminarnos en dirección al Tagamanet pero en su lugar hemos seguido recto hasta llegar a la pequeña casita de Can Matamoros. Para retomar nuestra ruta decidimos recortar por un pequeño sendero que pasa entre campos cultivados y viñas hasta llegara a La Rectoría, una casa de colonias y actividades para niños. Poco después de la pendiente de la Rectoría inicia la pista forestal que sube hasta lo alto del Tagamanent (1055m). A partir de aquí el sol, que hasta ahora nos acompañaba a intervalos, se despide por completo esperemos que al menos no decida llover... Mientras ascendíamos el primer tramo del camino nos hemos cruzado con varios grupos de BTT, MTB o ciclomontañistas que bajaban a toda velocidad pasándoselo en grande Las vistas del Congost (desfiladero) de Figaró son preciosas e invitan a planear una futura excursión por la zona. Proseguimos nuestra marcha por la amplia pista forestal, el desnivel es considerable aunque no resulta ningún impedimento para la gran mayoría de senderistas de todas las edades que cada fin de semana visitan esta zona del Montseny. Si os fijáis en las dos últimas fotos percibiréis que a medida que vamos ascendiendo el color de la tierra se va tornando cada vez más rojosa resaltando aun más los colores de la primavera. Cuando uno camina despacio tiene el tiempo de ver los pequeños detalles que otros pasan por alto... Por eso no me suele gustar mucho practicar trekking en grupo, aunque en algunas ocasiones puede resultar divertido soy una persona demasiado curiosa para limitarme a seguir la marcha sin distraerme mirando a mi alrededor. Llevamos aproximadamente 40 minutos subiendo y en estos momentos agradecemos que el sol haya decidido no acompañarnos... Hemos alcanzado la altura de Can Coll un gran agriturismo abandonado que disfruta de unas inmejorables vistas pero que su tamaño lo deben de haber vuelto ingestionable... Como ya he comentado alguna vez, amo los senderos pequeños que me permiten mantener un contacto más estrecho con la naturaleza que me rodea, donde la anchura del mismo sea a medida humana y no de coche. Y a pesar de que esta pista forestal en concreto es bonita y su “mal estado” prácticamente no permite el paso de coches no acaba de enamorarme y me entretengo fotografiando las flores silvestres y sus bichitos Hemos llegado a un cruce de caminos y no tenemos muy claro por donde debemos continuar, suerte que a lo lejos ya se ve el campanario de nuestro destino, el camino de la izquierda desciende según las indicaciones a Tagamanent... consultando el pequeño mapa del Montseny (el gratuito no el topográfico) deducimos que realmente desciende a Tagamanent pueblo por lo cual queda descartado, aunque @Avani no lo tiene tan claro pues no estamos seguros a que altura del recorrido nos encontramos y en el mapa solo hay trazados dos caminos no tres... Pero bueno apostamos por abandonar el desvió a la izquierda y centrarnos en decidir si tomamos el camino de la derecha o el del centro. El de la derecha es seguramente el correcto, peeero el del centro es un senderito de lo más atractivo y tanto Avani como yo tenemos ganas de perdernos entre los árboles y alejarnos de lo preestablecido... Poco a poco el sendero se estrecha hasta llegar a una bifurcación donde un montículo de piedras nos indica que hay que seguir por la derecha, al parecer es realmente el camino correcto porque por seguridad hemos dado unos pasos por el otro desvió y este parecía que se perdía en un precioso prado que invitaba a hacer una pausa e incluso comer, lástima que @Avani a dicho que no, que comemos en lo alto del Tagamanent... En ciertos momentos el precioso camino es traicionero e invita a perderse, como por ejemplo cuando se llega a un encantador rincón donde enormes bloques de pizarra medio desprendida te hacen continuar por la izquierda en lugar de la derecha como hemos visto hacer a una familia que justo pesaba en ese momento por allí, curiosamente son los únicos senderistas que nos hemos topado a lo largo de esta bonita ruta alternativa. El caso es que nos encontrábamos en un dilema, retroceder y tomar el desvió justo o internarnos y probar suerte... exacto hemos seguido por nuestro casi imperceptible senderito hasta llegar a un murito de casi dos metros que nos cortaba el paso, no hay remedio hay que "escalarlo", buscamos el punto más bajo yyy para arriba Otros dos punto memorable del camino son las vistas que aparecen tras una de las subidas con más desnivel y en lo alto de la montañita cuando atraviesa un precioso bosque de jóvenes y retorcidos robles. Hemos llegado a los pies del Tagamanent y un frío e intenso viento nos da la bienvenida. Tras visitar rápidamente la torre en ruinas, y comprobar que no sirve para repararse del viento, decidimos que antes de ascender hasta la cima buscamos un refugio donde comer nuestros más que merecidos bocadillos. Esta vez he preparado unas buenísimas pitas rellenas de hamburguesitas de lentejas naranjas, sésamo, ensalada, tahini, tomates cherry y rúcula mmmm que buenas Solo queda quitarme los zapatos y disfrutar del contacto de la fresca hierba en "nuestro" pradecito. No os perdáis la continuación del relato donde hablo de la cima del Tagamanent y la vuelta a Aiguafreda por el precioso sendero GR 5:

Hola me llamo Manuel y este es mi primer post en el foro. Somos un grupito de 9 chicos y chicas de entre 17 y 21 años y nos gustaría organizar unas vacaciones económicas para finales de junio. El año pasado fuimos al mar pero este año nos gustaría algo estilo casa rural, albergue de montaña o algo del estilo. El destino tiene que ser dentro de España y si hay transporte público desde Logroño todavía mejor. Un saludo Manuel

Qué tal, La semana que viene tengo 4 días libres y se me ha ocurrido escaparme a Menorca. Cuando viajo unos pocos días en moto suelo arrancar sin rumbo decideiendo la ruta sobre la marcha. Esta vez, en cambio, me va a acompañar mi hermana pequeña y quiero que se lo pase en grande y disfrute viajando en moto. ¿Dónde me recomendáis ir? ¿Alguien conoce alguna rutilla especial? Saludos

Hola viajeros, nos vamos 15 días a Buenos Aires y pensábamos volar a Calafate para contratar una excursión al glaciar Perito Moreno. ¿Alguna recomendación a tener en cuenta? Gracias

Es la primera vez que tomo la línea uno de Rodalies que costea el Maresme, como algunos ya sabéis soy nueva en BCN y me parece una bonita manera de descubrir el litoral. He leído varias opiniones en contra de este trayecto, por encontrase en primera linea de mar y estropear el paisaje, pero a su favor tengo que argumentar que gracias a él se ha frenado la construcción abusiva de edificios, hoteles y restaurantes en toda la costa de el ya hiper-urbanizado Maresme. Llegamos en poco más de 30 minutos, la niebla aun cubre gran parte del litoral pero el día promete ser bonito. Todo aquel que conozca un poco el Maresme, o haya mirado un mapa sabrá que el núcleo urbano de Cabrera de Mar se encuentra a 4km de la costa. Así que tras comprobar que los domingos no circulan los autobuses a Cabrera, seguimos las indicaciones de trafico y nuestra intuición, esperando no equivocarnos mucho. Por si acaso nos paramos a preguntar a una señora si la dirección era la correcta, nos comenta que vamos bien, tenemos que seguir la carretera siempre recto, pasar por debajo de la C32 y en la siguiente rotonda tomar el desvío hacia la izquierda. Efectivamente, poco después dejamos atrás las últimas casas de Vilassar de Mar y durante más diez minutos tenemos que seguir por el peligroso arcén de la B502, con el único aliciente que de lejos se ve el castillo. En la segunda rotonda abandonamos, aliviados, la transitada B502 y su smock, para desviarnos por la bien mantenida carretera de Cabrera. Hemos recuperado toda nuestro optimismo y buen humor, los cuidados campos y jardines, las hermosas villas en lo alto de las colinas, las bien mantenidas calles y la tranquilidad de sus habitantes es el bálsamo del ruido y el ajetreo de nuestro nuevo hogar. Al llegar a Cabrera el castillo está bien señalizado: en el primer cruce importante tenemos que torcer a la izquierda, por la misma calle del centro deportivo, y seguir todo recto hasta llegar al siguiente desvió donde, como indican las señales, hay que tomar la calle de la derecha. Si no habéis desayunado decentemente o os apetece un segundo y abundante desayuno, antes de llegar al segundo desvío os aconsejamos parar en el bar que hay enfrente del yacimiento de Mateu-Can Benet. Sirven unos estupendos platos de “faves a la catalana”, no aptas para vegetarianos habrá que pedir "faves amb torrades". Poco después dejamos atrás las últimas casas del pueblo y nos adentramos en el parque de la Serralada Litoral por un amplio camino de tierra. La pista forestal pasa cerca de caserones y viejas masías mientras sigue ascendiendo lentamente por la ladera de la montaña. En el primer tramo nos cruzamos con muchos lugareños que vienen a pasear el perro o hacer deporte, pero a medida que seguimos avanzando solo nos adelantan coches de familias con niños y de algunos maleducados que sienten demasiada pereza para venir andando o, al menos, reducir la marcha, prefieren llegar rápido, levantando polvo a su paso y perdiéndose los colores y perfumes de la primavera. No queríamos desviarnos de la ruta principal y hasta el momento hemos ignorado todos los posibles senderos alternativos. Pero nos acaban de adelantar dos coches yendo a tal velocidad que hemos tenido que esperar unos minutos antes de que se disipara todo el polvo que habían levantado. Mientras esperábamos hemos tomado la resolución de aventurarnos por el primer atajo que encontremos. Desafortunadamente el único caminito que vemos practicable se encuentra en la altura del parquin, después de allí la pista forestal esta cerrada por una cadena y todos prosiguen la marcha a pie, mejor dicho, los adultos andan los niños y perros ya han salido en estampida . Aprovechamos la confusión de niños, perros, padres y polvo para escabullirnos entre los matorrales siguiendo la pequeña senda. A pesar de no estar señalizado resulta muy fácil seguir el recorrido, el único punto donde hay que estar atento es en la primera encrucijada. Llegando desde el parquin, hay tres posibles caminos a seguir: el de la derecha desciende claramente en dirección Cabrera por lo cual queda lógicamente descartado, en un principio el más viable es el del extremo izquierdo pero se desvía demasiado de nuestra meta por lo tanto nosotros nos decidimos por el tercer sendero, el del centro, que cuesta un poco más de ver pero una vez localizado es muy sencillo de seguir. Al inicio el camino se abre paso entre pinos, alcornoques, arbustos de alterno, estepa blanca y lentisco pero cuando “cruzamos” a la ladera norte del Turró de Burriac la vegetación se vuelve más seca, gris y cerrada, dando prioridad a pequeños alcornoques de ramas bajas, brezos y sabinas. En algunos tramos el desnivel es muy pronunciado y, a pesar de que las raíces de los pinos y alcornoques son una óptima ayuda, no recomiendo practicar este sendero sin la agilidad y el calzado oportuno. Tras 20 minutos de ascensión llegamos a una explanada donde también confluye la pista forestal. Nos encontramos justo enfrente del camino que cubre el último tramo antes de llegar al castillo. En uno de los extremos, de la explanada, hay un pilar o monolito, que conmemora el quinto centenario (1480-1980) de las “Municipalitats de la Baronia del Maresme”, lo que más llama la atención de dicho monolito son las pequeñas piedras que hay en lo alto. En un principio me he imaginado que, en una suerte de tradición popular, la gente subía al pilar con cuerdas y dejaban, como demostración de la hazaña, una piedrecita en lo alto. Pero preguntando a algunos excursionistas de Argentona nos han contado que no hay que subir hay que tirar la piedra desde abajo e intentar que se mantenga en lo alto sin caerse. Explicado así suena fácil pero, teniendo en cuenta la cantidad de piedras que hay acumuladas, resulta difícil. Desde la explanada hay dos posibilidades: “trepar” por el estrecho y empinado sendero que corona el castillo por el oeste o caminar tranquilamente por la pista forestal que bordea el castillo por el este. Nosotros optamos por aventurarnos por el divertido camino que serpentea alegremente entre enormes rocas, madroños, enebro, pequeños alcornoques, estepa y ginesta. Pocos metros antes de llegar al castillo de Burriac decidimos pararnos en lo alto de dos enormes rocas mientras tranquilamente esperamos que vuelva a salir el sol, el cual desde ya hace tiempo se esconde detrás de enormes nubarrones. Es bonito sentarse al margen de la pendiente que llega al castillo y escuchar como van llegando los otros excursionistas, la mayoría de ellos exhaustos a causa de las últimas subiditas. Lo mejor son los niños, llegan orgullosos trepando con manos y pies, solo se paran para animar a sus padres que llegan cubriendo la retaguardia cargados con todo lo necesario para el picnic y algún que otro trofeo que han encontrado sus pequeños saltamontes. Cubrimos el último tramo y llegamos a la entrada principal del castillo, se entra por donde antiguamente se encontraban las cuadras y almacenes. Seguimos avanzando y nos encontramos con la cisterna y el primer cartel informativo, donde detalla un poco la historia del castillos sus diferentes estancias y las escalofriantes leyes de los señores feudales de aquella época: Las vistas son preciosas, uno puede quedarse embalsamado mirando el horizonte desde cualquier angulo del castillo. Subimos por las escaleras a la parte alta del castillo, dejando atrás la cisterna y las estupendas vistas de Mataró. Aquí, como abajo, los muros y paredes han sido reforzadas y tapadas con una capa de cemento, demasiado gruesa y lisa como para adaptarse al entrono, estropeando así la autenticidad del castillo. Si bien es cierto que muchos de los excursionistas usan las lisas y bajas murallas como bancos y mesas para sus picnics o para tomar el sol, hubiésemos preferido, teniendo en cuenta el entorno del castillo, un acabado menos impactante. La torre es la parte más importante de cualquier castillo y el de Cabrera de Mar no es la excepción. Según leemos en el cartel informativo se conoce con el nombre de “Torre de l'Homenatge", en ella se celebraba el Homenaje, ceremonia donde el vasallo juraba sumisión, lealtad, veneración y respeto al señor del castillo a cambio de un feudo (terreno concedido para su supervivencia). La torre también jugaba un papel importante en la defensa del castillo y en última instancia era el refugio más inexpugnable del castillo, por ello se construyeron los muros con rocas de 120 cm de ancho. Pasamos por debajo del viejo arco de piedra y bajamos al Bastión Sur del castillo. Este es seguramente uno de los mejores sitios para observar el Castell de Burriac. Nos despedimos del castillo por el camino "oficial", dejando atrás el sendero por el que habíamos subido. Tras rodear los muros de oeste bajamos por unas bonitas escaleras que bordean el Burriac hasta llegar a la amplia pista forestal. Queremos ir hasta el parquin y de allí tomar el camino que debería llevarnos a Cabrera. Para no volver por el mismo camino decidimos continuar por la pista forestal hasta el estacionamiento. A cierta altura nos llama la atención un pequeño desvió, nos adentramos, pero el atajo apenas dura unos pocos minutos. Los justos para emocionarnos por estar caminando bajo la sombra de los pinos Ahora puedo decir que es una suerte que el caminito durase tan poco, porque las vistas del castillo desde la pista forestal son inigualables. Siguiendo de nuevo un atajo hemos llegado al precioso pinar que hay en lo alto del parquin. Ahora toca adentrarnos por el camino que creemos nos llevará a Cabrera. Volvemos a nuestra encrucijada y torcemos por el sendero de la derecha, alejándonos del ruido de los coches y adentrándonos en un mundo de luces y sombras. El camino atraviesa primero una preciosa y estrecha galería formada con las ramas de los arboles más bajos. Al salir de dicha galería, de repente, el sendero se inunda de luz, y un intenso aroma de flores y pino nos hace olvidar la sombría senda que acabamos de atravesar. Siguen acompañándonos los pinos, madroños y pequeños alcornoques, pero ahora, junto con la estepa blanca y el romero crece también la lavanda y unos preciosos higos chumbos que nos sugieren llamar al camino "sendero de los cactus" Poco antes de llegar a Cabrera el sendero nos regala un último y precioso encuadramiento del castillo. Estamos muy contentos, la ruta es sin ninguna duda preciosa y hemos tenido muy buena suerte con todo el itinerario. Realmente recomendamos hacer el recorrido en este orden: subir hasta el parquin por la pista forestal, desviarse por el pequeño atajo hasta llegar a lo alto del castillo, bajar por la pista forestal y por último tomar el precioso "sendero de los cactus" hasta llegar a Cabrera.

Muy buenas... Mi esposa y nuestro hijo de 2 años tenemos pensado viajar de luna de miel dos semanas a Finlandia. Ya hemos encontrado una pequeña cabaña para alquilar en el borde de un lago, el Kallavesi. La casa esta bastante aislada ( es un viaje para relajarnos y disfrutar de la naturaleza ). De todos modos tenemos varías preguntas: - Sabemos que en Septiembre no hace tanto calor pero ¿realmente hace mucho fío a principios de mes? Preferimos ir en septiembre porque hemos leido que en verano hay muchos mosquitos y esperamos que a esa altura ya se hayan muerto unos cuantos El clima, no nos asusta demasiado es principalmente para saber que tipo de ropa llevar. - No deseamos dar muchas vueltas (me refiero a ir en coche) pero de todos modos ¿Hay algo especialmente interesantes para ver y hacer en esta región? parques, lagos, monumentos, pueblos... - A nosotros nos interesa dar paseos tranquilos y adentrarnos un poco en el bosque ¿Sabéis si los senderos son adecuados para ir con un niño pequeño, podemos llevar el carrito por si acaso se cansa? De hecho estamos acostumbrados a caminar por terrenos montañosos con el carrito pero queremos saber si los senderos son muy pequeños o están mal mantenidos (ramas caídas, hierba muy alta...) Gracias por cualquier información que nos podáis dar!

Por cuestiones de trabajo la semana que viene estaré en Bilbao y estoy pensando quedarme por mi cuenta el sábado y el domingo para conocer el parque nacional de Asón. A pesar de que esta semana lloverá bastante parece que el fin de semana será soleado ¿Consideráis que es buena época para visitar el del Asón y alrededores?