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Hola a todos, soy un chico de 25 años, estoy planeando ir a la india o india y nepal,me gustaría ver todo lo posible ,sobre todo quiero visitar la zona del norte y parte media de la india(delhi,agra,jaipur,varanasi,cuevas de ellora y ajanta.etc...) y finalmente pasar unos 2-3 dias en Nepal visitando Katmandu y otros lugares.No tengo decidido aun el itinerario definitivo. Tengo pensado irme de vacaciones 15 dias a la india y a nepal( 2 o 3 dias),en la india quiero estar 10- 12 dias, quiero ir toda semana santa española(del 29 de marzo al 5 de abril) además me cogeré una semana antes de la semana santa o bien una semana despues de ésta..tengo pensado ir de mochilero en plan económico aunque esto es variable, no me importa hacer algunos trayectos nocturnos en tren mientras se duerme en litera para ver mas lugares o coger algún vuelo si fuera necesario.Puesto que quiero pasar 2 o 3 días en Nepal en la india no quiero permanecer mucho tiempo en cada ciudad o sitio para así poder ver lo máximo posible, sé que el país es grande y no tengo más de 15 días pero mi idea es ver lo más importante o conocido de la india, soy una persona dinámica, suelo andar bastante pero me tomo mis descansos como cualquiera,procuro ver cada día lo que me propongo,soy simpático,alegre,conversador,generoso y me encanta viajar. mi email es apa23g@gmail.com,estoy abierto a posibilidades o cambios en mi ruta de viaje o fechas pero siempre alrededor de la semana santa de España.

A finales de Octubre, y como segundo año consecutivo, Granada ha celebrado su “Noche en Blanco”. ¿Y qué es la noche en blanco? Lejos de pensar lo que alguno seguro se imagina, es una noche dedicada exclusivamente a disfrutar Granada. Miles de actividades para realizar, visitas guiadas, actividades en las plazas para los niños, apertura de algún monumento que normalmente no está abierto, recorrido de gastronómico por los bares de la ciudad, regalo de entradas para el teatro, encuentros de música y poesía, un largo etcétera llena la lista, pero lo más importante de todo es que todo esto es GRATIS , si señores, ni un euro de su bolsillo tienen que poner para disfrutar una noche así (exceptuando los bares y restaurantes). En algunas actividades, como las visitas guiadas, hay que apuntarse y que te den cita, sino no puedes asistir. Pongámonos en antecedentes. Un par de semanas antes el Ayuntamiento y la web de turismo empiezan a promover “la noche en blanco”. Pasan un listín con el horario y las actividades gratuitas que hay. Yo el año pasado no me enteré, pero investigué un poco y fue todo un éxito (no sé en que estaba pensando en esos días). En la publicidad nos advierten de que habrá gran cantidad de gente…y no se equivocaron… Quedé con mi hermano (al que arrastro a casi todos los sitios) y nos fuimos dos horas antes de que abrieran a hacer cola para ver el nuevo Carmen que han abierto en Granada, el Carmen de los Rodríguez-Acosta. Normalmente una entrada al Carmen cuesta (dependiendo de la visita que quieras) entre 6 y 8 euros, lo cual a mi me parece un poco caro, pero bueno, nos fuimos a hacer la cola, y mi hermano me dijo “vas a llegar la primera” y al llegar había como 20 personas delante de nosotros, que luego se convirtieron en 50 porque conforme pasaba el tiempo los amig@s de los que estaban delante venían… Llegadas las 8 de la tarde, el primer turno entró, entraban grupos de 25 personas, ya que la visita es siempre guiada y restringida, no se pueden fotografiar algunas localizaciones del Carmen. Al entrar el grupo atiende a la explicación en el hall, para luego dividirlo en dos grupos, uno irá a ver la biblioteca y otro la sala del artista. El Carmen perteneció a la familia Rodríguez-Acosta, familia adinerada, que tenía un hijo pintor que había viajado por todo el mundo, y que tenía para inspirarse ese Carmen, que para él era su centro de inspiración (a mí mi madre me pone un Carmen como este para inspirarme y le pinto la Capilla Sixtina), aunque sinceramente, por la impresión que a mí me dio, ese hombre le daba más uso que ir a pintar, ¡llamadme mal pensada! pero lo creo… Subimos a la biblioteca, la cual guarda un trocito de cada lugar del mundo donde el artista había estado, todos los continentes se veían representados en la habitación. No se pueden hacer fotos allí, de modo que tendréis que venir a descubrir esta biblioteca tan especial. Lo que más me llamó la atención fue una estatua con pelo, pero no pelo artificial, pelo de verdad, eso en la actualidad no sé si hubiera pasado por los controles del aeropuerto… Después pasamos al estudio. Un balcón nos asoma a la gran sala donde se pueden ver los diferentes cuadros que el artista fue pintando a lo largo de los años, incluido, como no, el desnudo de una mujer…y ahora que vengan a contarme a mí que sólo pintaba… eso le diría él a la madre, como hacemos todos… Salimos a los jardines y como era de noche no pudimos contemplarlos como me hubiera gustado, pero lo poco que vi me basto para darme cuenta de lo inspiración que tenía el artista allí, estas vistas. Acabamos la visita viendo algunas habitaciones vacías y con el pensamiento en volver para pasear por esos enormes jardines. Al salir quedaba noche aún, ya que comercios, bares, monumentos estaban abiertos hasta las 1 de la mañana. Nos fuimos a la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada. Y por muy impresionante que os parezca yo en mis 26 años no la había visto, y allá que fuimos. Al entrar la impresión fue grande, pomposos decorados fue lo primero que pensé, pero no, al acercarme vi el arte del trampojo, el cual descubrí días antes en la bella ciudad de Toledo (de la cual ya hablaremos). Arte isabelino para la iglesia más importante de la ciudad que nuestra reina tanto se esforzó en conquistar. De allí nos fuimos al Palacio de la Madraza. Costó sudor atravesar la plaza donde está la Fuente de las Batallas hasta llegar a Plaza Birrambla, donde vimos una actuación de un cuadro flamenco, en la anterior había actividades para los niños, así que haceros una idea del suplicio que fue . Al llegar la cola que nos esperaba… Media hora después nos enseñaron el Palacio, que actualmente es usado por la Universidad de Granada como centro cultural. Subimos a la sala de conferencias, a la sala de oraciones (ya no se usa para eso) y vimos la exposición. La sala de conferencias es de estilo mudéjar. El techo se asemeja a un barco y no tiene anclajes, sus piezas se pusieron encajándolas (miedito da estar mucho rato allí, por si se desencaja algo ). La sala de oración fue musulmana hasta el siglo 16 que se convierte en capilla cristiana, y se mandó construir cuando los Palacios Nazaríes de la Alhambra y por eso los colores son como los de allí. Debajo hay una almunia, ya que este palacio estaba fuera de la muralla, y en un principio fue una casa de campo. La exposición pues como todas hay que entenderlas, esta era una de las obras, a ver si alguien sabe de qué va . Espero que recordéis que si vais a Granada a finales de octubre podéis pasar una noche en blanco…

Entre fuentes y pastas: Roma Fui rumbo a la sede del poder de la Iglesia católica, a la llamada Ciudad Eterna por su deslumbrante belleza plasmada en espacios naturales y culturales, a una tierra de vestigios arqueológicos, es decir a Roma. Una ciudad con unos tres mil años de historia y con tanto para ver y para hacer que apodos no le faltan. Visitar Roma creo que es una de las mecas de muchos turistas y claro como no verse tentado a pisar estas tierras cargadas de historia y cultura. Tuve la suerte de poder conocerla hace un tiempo. Luego de unas horas de viaje, afortunadamente sin largas demoras llegué a destino. Pisar el suelo de la capital italiana es una oportunidad única para transportarse al pasado y revivir la historia en museos y galerías. Hay mucho para ver y para hacer, creo que la lista de lugares para conocer y paseos es casi infinita. Hubiera necesitado varios meses para conocerla a fondo, pero los viajes son fugaces. A mi particularmente me interesaba conocer la Fontana de Trevi o como dicen los italianos la “Fontana di Trevi”. La había visto en fotos y un poco más en detalle en la película de “Elsa y Fred” una de las mejores películas de la querida China Zorrilla… Debo admitir que pasé varias veces por este punto. Es que el primer día que fui había muchísima gente y logré verla de muy lejos, a riesgo de recibir un codazo o un manchón de helado de alguno de los otros turistas que por allí estaban. No conforme con esta primera visita, volví una segunda y también una tercera vez. Esta es la fuente más grande de la ciudad de Roma, tiene más de cuarenta metros de frente y un estilo barroco único e impecable. Otro apodo que le pondría a Roma sería la “ciudad de las fuentes”, es que en Roma el agua sale por todos lados a los que uno mire, por bocas de peces, de tortugas, de gárgolas. En la visita de día aproveché para sacar buenas fotos, en la visita nocturna aproveché para escuchar el sonido del agua (de día es imposible!) Si claro, también tiré una moneda y pedí un deseo… Es una ciudad hermosa que invita a caminar y caminar. Pero después de pasear tanto es necesario reponer energías. Obviamente que al llegar a Italia, es imposible no sentirse tentado a probar un típico plato de… ¡Pastas caseras! Realmente exquisitas en especial la salsa. Tiene un toque único, no sé cuál será el secreto. La ciudad más románticas de todas: Venecia Estando en Europa es imposible no sentirse tentado a elegir Venecia, a mí por lo menos, siempre me resultó enigmático saber cómo es vivir en una ciudad donde en una de sus partes, no hay autos ni colectivos, en donde para trasladarse hay que ir sí o sí por agua. Es raro, muy raro. Venecia es una ciudad única en donde el transporte sobre ruedas no suele ser moneda corriente. En una de sus partes más antiguas, el transporte se realiza en embarcaciones, las cuales los italianos con su dulce cantar le llaman vaporettos. Desde su fundación, la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas, que en la actualidad siguen repitiéndose. Además de los vaporettos que mencioné antes, también existen los taxis llamados traghetti. Estos se diferencian de los vaporettos, son privados y de costo más elevado. Pero, la clásica embarcación veneciana, que viene a la mente de todos los que pensamos en la romántica Venecia, es la góndola. Este medio de transporte es utilizado para todo tipo de eventos: bodas, funerales, ceremonias y por supuesto que también por nosotros: los turistas. No me privé del gusto de dar un paseo en góndola y vivir la experiencia. Es más ya lo tenía en mente antes de llegar a destino. Realmente es una experiencia agradable y plancentera, porque a lo novedoso del paseo, se suma la vista a las antiguas y pintorescas viviendas. Otro atractivo de esta ciudad son las calles angostas de trazado irregular, muy llamativas para mí que estoy acostumbrada al trazado en damero. Lo más curioso es que al meterse en los callejones desconocidos, siempre terminas en algún canal. Adoré a Venecia desde antes de conocerla y al estar me enamoré aún más. Es un sitio con encanto, ideal para pasear sin rumbo y perderse llegado a un canal, un paseo para los sentidos y para acercase a la cultura. Un lugar para pasear en góndola, admirar paisajes y remontarse al pasado… Adiós a Roma, Adiós a Venecia, mi viaje por el viejo mundo debía continuar pero con los mejores recuerdos y por supuesto la promesa de algún día volver…

A sólo 1 hora en carretera de la Ciudad de México, al otro lado del famoso volcán Popocatépetl, emerge en el valle la imponente ciudad de Puebla, conocida como "Ciudad de los Ángeles" o "La Angelópolis", nombres otorgados por los mismos colonizadores y misioneros españoles. Puebla es la cuarta ciudad más grande e importante de México, por su industria textil, automotriz y como centro financiero. Pero más allá de su poder económico, la metrópoli ofrece atracciones únicas en su estilo. Es la segunda ciudad en Latinoamérica con más monumentos históricos, sólo después de Cuzco, Perú. A pesar de haber sufrido un terremoto en 1999, la mayoría de su centro histórico se encuentra muy bien conservado. Por estas y otras razones, mis amigos y yo decidimos escaparnos un fin de semana. Partiendo de la Ciudad de México, conviene tomar un bus desde la central oriente (TAPO) o la terminal sur (Taxqueña), aunque en ésta última no hay buses tan baratos. Por supuesto, optamos por la opción más económica y viajamos por la línea Autobuses Unidos (AU) desde la TAPO, que cuesta menos de 100 pesos (unos 8 dólares). Al estar ubicadas a tan corta distancia, pudimos aprovechar el día desde la mañana. Lo primero que hicimos al llegar fue buscar un hotel barato donde dejar nuestro equipaje. El centro histórico siempre suele ser la zona más ahorrativa Poco después, comenzamos nuestro recorrido a pie por el centro de la ciudad. Como se acercaba la fecha del día de muertos (1 y 2 de noviembre en México), muchas calles y negocios se adornaban con figuras representativas, como calaveras, pan de muertos, papel picado y las imprescindibles catrinas. Hablaré del día de muertos en otro relato, pues es un tema del que se sacan bastantes cosas. Una de los primeros sitios a visitar fue un pequeño mercadillo de artesanías, donde no compramos nada, pues los comerciantes suelen aprovecharse de los turistas elevando los precios. Estaba bien sólo para ver De pronto, mis amigos extranjeros, Daniel, Guille y Juliana, se emocionaron al ver cumplido uno de los mitos que traían sobre mi país: los mexicanos comen insectos. En medio del mercado, una señora nos ofreció chapulines, esos pequeños saltamontes que se comen asados (no, no se comen vivos). Los tenía en una cubeta, y nos ofreció un bichito para probar, y si nos gustaba, entonces podíamos comprar. Uno por uno, fuimos saboreando al pequeño animal, y no fue del todo desagradable. De hecho, sabía bastante bien con limón y chile Así que mi amigo Guille no dudó en comprar una bolsa para llevar. Pronto, el hambre llamó a nuestros estómagos, y paramos rápidamente en uno de los primeros sitios de comida corrida que vimos (restaurantes pequeños que ofrecen menús económicos por entre 35 y 50 pesos, unos 3 o 4 dólares). Puebla tiene una amplia gama gastronómica que degustar; entre los platillos más famosos están los chiles en nogada, las cemitas, y el mole poblano. La señora de la fonda nos ofreció mole, y accedimos si pensarlo. El mole es uno de los platillos mexicanos más predilectos, y es el que más me cuesta trabajo explicar. Es como una salsa de color chocolate cuyos ingredientes pueden variar tanto, que nunca se probará un mole igual en ningún lugar del país, pero suelen combinar cacao, plátano, almendra, nueces, pasas, ajo, tortillas de maíz, perejil, canela, chile ancho, chile pasilla, chile mulato y chipotle (sí, tenemos más de 100 tipos de chile, y no todos pican ). El mole se sirve sobre una presa de pollo y se acompaña con tortillas. No puedo decir más, cuando vengan a México, sólo pruébenlo. Una vez con la panza llena, seguimos nuestra caminata. Puebla es conocida, entre otras cosas, por sus múltiples iglesias. Se dice que tan sólo en Cholula (municipio parte de la zona metropolitana) hay 365 iglesias, una por cada día del año. Esto sigue siendo un mito, aunque sí que hay al menos más de 200. Por ello, fue muy común toparnos con una capilla en cada cuadra. No obstante, hay dos que nos parecieron las más impresionantes. La catedral de la ciudad, ubicada, claro está, en el zócalo central. Pero aún más impresionante, aunque no por su tamaño, fue la Iglesia de Santo Domingo. Cuando arribamos a ella, había una misa de presentación de una pequeña, que se celebra cuando cumple 3 años. Lo bonito de este templo es su capilla interior, forrada completamente de oro. Los poblanos suelen llamarle, la "octava maravilla del mundo". Se cuenta también que Puebla es la cuna del estilo barroco en la Nueva España, y eso se percibe a simple vista en una vuelta por sus calles. Cuando el cansancio empezó a molestar nuestros pies, mis amigos decidieron comprar un tour por la ciudad a bordo de un tranvía, aunque yo no soy muy fan de esas cosas. Como era de esperarse, algunos de mis compañeros y yo nos dormimos en el viaje , pero pude tomar algunas fotos panorámicas desde los fuertes que vigilan la ciudad en lo alto de un cerro cercano. De vuelta al centro y ya de noche, retornamos al hotel a tomar una siesta y después salimos de fiesta. El siguiente día lo dedicamos a la visita obligada: la zona arqueológica de Cholula. Cholula es un pueblo mágico conurbado con la ciudad de Puebla, y para llegar a él sólo se toma un camión de trasporte público. Fue una de las antiguas ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica. Desde su fundación (siglo VIII - III a.c.) varios pueblos habitaron la ciudad, siendo los que ejercieron su hegemonía la civilización tolteca. La principal construcción de la ciudad, y mayor atracción, es el Templo de Tláloc (dios de la lluvia) que, aunque no lo crean, es la pirámide más grande del mundo, en cuanto a volumen se refiere. Cuando llegamos, algunos se llevaron una no muy grata sorpresa: la pirámide no es visible, pues está cubierta por una montaña de tierra sobre la que se posa una iglesia católica en su cima. Esto se debe a que el templo fue abandonado tras la caída de Teotihuacán y el ascenso de Tenochtitlan como principal centro en la Mesoamérica del norte. Cuando los españoles llegaron al lugar, construyeron la iglesia en la cumbre como forma de evangelización no violenta. Para los turistas, es posible caminar a lo largo de un pasillo que atraviesa la pirámide y mirarla desde dentro, pudiéndose observar algunas cavidades que fueron usadas como tumbas. El pasillo es bastante estrecho, no apto para claustrofóbicos Al salir, se llega a una explanada que da a un recinto ceremonial en forma de "U" que tiene una peculiaridad. La acústica del auditorio permite que, al aplaudir con las manos, se escuche de fondo, a manera de rebote, el sonido de un quetzal (ave sagrada). Esto lo pueden mirar mejor en el video de hasta abajo, donde hicimos una representación de un rito de ofrenda al dios Quetzalcóatl Por último, pudimos subir una parte de la pirámide, cuyo basamento está formado por siete pirámides distintas, construidas en diferentes épocas. Más adelante, escalamos hasta la iglesia en la cúspide de la colina, desde donde tuvimos una vista increíble de la ciudad. Puebla se halla en el valle que custodian las dos montañas más famosas de México: los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El primero de ellos activo, y el segundo inactivo. Es muy común que, año con año, los cielos de Puebla y sus alrededores sean nublados con una fumarola de humo proveniente de "Don Goyo", como se le llama vulgarmente al "Popo". Existe una leyenda azteca que relata que Iztaccíhuatl era la hija del rey tlaxcalteca (pueblo enemigo de los aztecas). Ella y el guerrero Popocatépetl estaban enamorados. Cuando Popocatépetl partió a la guerra, juró regresar para casarse con ella, habiendo pedido la mano de la joven a su padre. Un guerrero tlaxcalteca, celoso del amor que éstos profesaban, dijo a Iztaccíhuatl que su amado había muerto. Ella murió de tristeza. Popocatépetl, a su regreso, veló el sueño eterno de su amada, llevándola a la cima de una montaña que pidió erigir a los dioses. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos. Hasta el día de hoy, ambos cuerpos yacen uno junto al otro. Al cerro del Iztaccíhuatl se le conoce también como "La mujer dormida" (por la silueta que forma en el horizonte), y representa a la princesa que duerme por siempre junto a su amado. Les cuento esto porque, desde la cima de la pirámide, se aprecia de forma perfecta la figura de ambas montañas que resguardan la ciudad de Puebla, y por el otro lado, a la Ciudad de México. Si echan un poquito de su imaginación, podrán ver la figura de la mujer dormida a la que cuida el volcán adyacente Es una leyenda bastante cursi que a todos en México nos enseñan desde que somos niños, y es bastante lindo ver al horizonte e imaginarse dicha historia de amor Como siempre, les dejo el link del álbum de fotografías Y la liga del tercer capítulo de Un Mundo en la Mochila, de mi amigo Daniel Fernández, para que vean nuestras aventuras de una forma más entretenida

Hoy también el tiempo está radiante y decidimos dar una vuelta por Caldas da Rainha. Si no habéis leído el relato anterior os recomiendo seguir el siguiente enlace La carretera que conecta nuestra zona con la ciudad pasa por algunos descampados desde donde tomamos lindas fotos de los cardos amarillos con la pequeña ciudad ciudad de fondo. Nuestro paseo sin rumbo nos ha llevado hasta la estación de trenes, un lindo edificio de estilo portugués, luminoso, de grandes ventanales y decorado con azulejos de Caldas. Enfrente de la estación hay otro edificio que siempre nos llama la atención es un viejo bloque de pisos que parece como si estuviese descamándose o hubiese sido dibujado en un manga y colocado allí. Tras cruza varias callecitas y pasar por la central de bomberos (una institución muy querida por los caldenses) hemos llegado a una linda zona residencial donde abundan las cuidadas y enormes casas de estilo colonial. Siempre nos ha llamado mucho la atención el hecho de que los portugueses, en general, prestan muchísimos cuidados a lograr tener una grande y hermosa casa con jardín que pueda albergar a toda la familia, padres, abuelos, hijos, nietos... La lastima es que los hermosos jardines rara vez son usados y en los años que hemos vivido en Portugal hemos podido sentir la tristeza y la soledad que inundan estas casas donde sus melancólicos habitantes se encierran dentro con las persianas bajadas. No hay niños jugando, no hay comidas al aire libre, no hay fiestas de noche, no hay risas ni música, solo lindos decorados sin alma. Volvemos al bonito y viejo centro de Caldas donde las casas tampoco emanan alegría pero donde los años han cargado de romanticismo e historia cada azulejo que las adornan. Nos paramos para comer en uno de los restaurantes del centro donde nos pedimos un plato de feijäo preto con patatas, arroz y salteado de verduras. Este suele ser el típico acompañamiento de los platos de carne a la brasa pero al ser vegetarianos pedimos el plato sin carne y os puedo asegurar que está bien rico Para finalizar el almuerzo nos acercamos a la cafetería pastelería Baia y nos tomamos el primer pastelito de nata del viaje, yo no soy una gran amante de los dulces, a excepción del chocolate negro que adoro, los strudels y mis amadísimos cannoli siciliani (siempre que no sean aberrantemente dulces), pero si los preparan bien los pequeños pastelitos de nata están buenos. En la parte alta del hospital se encuentra una interesante obra del escultor Ferreira da Silva, artista nacido en esta localidad y muy querido por todos. La obra “Jardim da Água” es un enorme espacio donde distintas formas y gruesas columnas decoradas con vivos colores y piezas de cerámica rodean y se reflejan en los estanques de agua. La obra es realmente interesante incluso en ocasiones como hoy donde el agua ha abandonado el escenario dejando los estanques secos y sin reflejos centelleantes. En lugar de agua hoy deslizan y saltan los skaters y traceurs (practicantes de parkour) por entre las piscinas vacías y las esculturas. Dejamos el Jardim da Água por la parte de atrás donde una escalerita de hierro lleva al precioso mural que se encuentra en la base de la escultura y que la mayoría de viajeros, e incluso locales, desconocen su existencia. Seguimos nuestro paseo y entramos en la parte alta de los jardines de Dom Carlos I, aislados, tranquilos, salvajes y muchísimo menos transitados: un lugar fantástico para leer un buen libro o tener una cita. Salimos por la puerta que da a la cariñosísima iglesia de Nossa Senhora do Pópulo, sin duda la más linda de Caldas da Rainha. El pequeño templo del siglo XVI se encuentra anexado a la Hospital Termal Rainha D. Leonor porque fue erguido como capilla privada del mismo pero pocos años después de su construcción la reina D. Leonor pidió al Papa la autorización para permitir la entrada a los feligreses de Caldas y elevar el estatus de capilla privada a Iglesia Matriz. El estilo de Nossa Senhora do Pópulo es principalmente neogótico con algunos rasgos de arte mudéjar y manuelino, aunque sin duda el detalle arquitectónico más llamativo es el campanario y el enorme reloj donado por el rey D. Joao V. Al otro lado de la calle se encuentra el bonito museo del Hospital Termal de Caldas da Rainha, momentáneamente cerrado al público pero donde podemos entrar y sentarnos tranquilamente en uno de los banquitos del patio bajo la sombra de una enorme y hermosa buganvilla. Y como andamos de turistas hemos decidido asomarnos inocentemente en las puertas del Hospital Termal Rainha D. Leonor, cerrado en estos momentos por un nuevo brote de salmonella. El viejo guardia nos mira ceñudo pero al ver nuestra cámara y preguntarle en un portugués turisteño si “poder entrar y ver poco” nos ha sonreído mostrándonos una enorme boca desdentada y contestado que no hay ningún problema que por favor pasemos. Sí, sí ya se que no es justo aprovecharse del hecho de ser extranjeros pero tampoco hemos hecho nada malo ni intentado corromper a nadie, solo hemos preguntado si podíamos saciar nuestra curiosidad viajera Nada más entrar un nauseabundo olor a rancio y algo más, quizás azufre, nos invita amablemente a retirarnos. Pero el guardia sigue mirándonos con su amplia sonrisa y no queremos ofender su amabilidad por lo cual nos adentramos por entre los oscuros pasillos esperando descubrir algo lindo que merezca la pena respirar ese aire tan cargado, sinceramente no se que tan beneficioso puede ser someterse a una cura intensiva en dicho hospital termal Gracias al flash logramos tomar algunas fotografías pero tras abrir algunas puertas y asomarnos a varios pasillos y habitaciones decidimos que es un perfecto escenario para una película de terror donde los antiguos enfermos cobran vida y vagan por entre las estancias buscando cuerpos sanos que devorar. Al volver junto al guarda le preguntamos inocentemente porque está cerrado y nos contesta que por tramites administrativos nada con importancia... Es cierto que la Salmonella no es una enfermedad mortal pero tampoco me parece correcto afirmar tranquilamente que está cerrado por “tramites administrativos”, pero en fin. Suponemos, o al menos esperamos, que cuando está abierto y en funcionamiento su apariencia y aire es menos lúgubre. Aunque hay que admitir que el hospital funciona desde ya hace más de 5 siglos como conmemora la escultura de corazones de la parte trasera del conjunto. Damos por finalizado nuestro paseo y lentamente, atravesando los bonitos jardines del parque, volvemos a casita. Podéis ver más fotos de nuestra excursión por Caldas da Rainha en mi álbum: